ポリノジックとは、ビスコース・レーヨンの欠点を改善した繊維で、製法を変えて 重合度や結晶化度を上げて 緻密な繊維にしたものです。
全体的に均一の分子構造を持っているため、弾性にすぐれ特性を示します。通常のレーヨン（ビスコース・レーヨン）に比べ吸水性が低く、水中膨潤度が小さくなります。ですので 寸法定性（洗濯、着用によって、寸法が伸びたり、縮んだりしない性質）も向上してます。
東洋紡（株）のタフセルとか 富士紡績（株）のジュンロンが 日本で生産されてましたが、現在（２０１２年）はもう生産していません。
（余談ですが、わたしは随分長い間 ポリノジックとは ポリエステルの一種だと勘違いしてました）
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
レーヨンとは パルプ（木材のくず）などを原料とした繊維素（セルロース cellulose セルロースは綿の主成分）からなる再生繊維の総称です。製法によって下記のように分類されます。
レーヨンは 近年生産量が少ない（過去には 現「東レ（株）」の旧社名が「東洋レーヨン」だったように かなり多く生産されてました。東レは現在海外で生産しています）のに 競争が激しく付加価値がつけにくいために 世界的にもどんどん生産が減ってます。
長繊維と 紡糸した繊維を主に２吋（約５ｃｍ）の長さにカットして紡績した短繊維があります。短繊維は過去にスフと呼ばれてました。ビスコース・レーヨンの長繊維も過去に「人絹（ジンケン）」とも 呼ばれてました。
性質的にも 洗うと縮むとか シワになりやすいとか 強度がないとかで あまり優れてません。
ベンベルグ裏地を主用途として ブランドを確立したベンベルグ以外は もう国内では作られなくなりました。（世界中で キュプラを生産しているのは 旭化成せんい（株）だけです）
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エンボス加工とは、熱可塑性（熱すると柔らかくなる性質）の織物などの布生地に 型のついたローラー等で熱をかけて 凹凸の押型模様をつける加工です。
ローラーの大きさの制約上 小さい柄や経トライプの模様が多いです。
楊柳などで 経シワの形状を一様にするために（通常は両耳端近くの 経シワが強くなり、真ん中は平坦になりやすい）、リラックスと言う楊柳シボを立てる工程の前に行う事もあります。
（エンボスで シワの型押をつけておくと 一様になりやすい。染工場によって 型が違う事が多く、同じ生機を加工しても 楊柳の形状は同じにならない事もあります）
エンボスをしない楊柳シボは やや不均一で自然な感じで仕上がります（ナチュラル楊柳。ただし 経糸に比べて緯糸の撚糸力を十分に強く織物設計しないと 不均一になりやすい）。
下記はその布生地の一例です。写真クリックで この布生地の詳細をご覧になれます。
玉虫の綺麗なシャンブレー楊柳
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
番手とは 糸の太さを表す単位で 一定重さ当たりの長さ（デニールやデシテックスと反対です。それらは一定長さ当たりの重さです）になります。ですので、小さいほど太い糸になります。２０番手の糸の方が ４０番手よりも太くなります。
太い糸を太番手、細い糸を細番手とも言います。
（通常下記のように言います。
太番手：綿番手では２０番以下、毛番手では３６番手以上 麻番手ではリネンは４０番以下 ラミーは２５番以下
細番手：綿番手では６０番以上、毛番手では７２番手以上 麻番手では１００番以上）
ややこしい事に、コットン（綿） ウール（毛） 麻など 素材別に全部 一定の重さや長さの単位が異なります。ですので 綿の４０番手と毛の４０番手は 同じような太さではありません（比重が少し異なるので 同じ単位にしても同じ直径にはなりませんが）。テックスと言う 共通の単位もありますが、上記の天然繊維の業界では普及しませんでした。
下記が それぞれの番手の定義です。
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シルックとは、東レ（株）の商標で ポリエステル製ですが 糸の断面をシルク（絹）の花びらのような三角断面を真似て その形にした糸の事です。（通常の糸は丸い断面です） 絹のような光沢や手触りですが、家庭で通常の洗剤で洗濯できて 取り扱いはとても楽です。
または その糸を用いた布生地や 着物などの製品を「シルック」と呼ぶこともあります。
東レシルックきもの
他のメーカーからも 同等の糸（異型断面糸と通称されてます。字句の意味からだけ言うと 丸段名以外は全部異型ですが、繊維の業界で異型断面と言うと 通常は花びらのような三角断面を指します）は販売されていますが、それらの製品をシルックと呼ぶ事は 商標権の侵害にあたります。
下記が弊生地屋取り扱いのシルック織物の例です。画像やリンク・クリックで 詳細がご覧になれます。
 手触りの良いシルデュー・デシン |
 綺麗なシャンブレー・シワヘリンボン |
 玉虫の綺麗なシャンブレー楊柳 |
 2色の濃淡が綺麗なシャンブレー・シフォンジョーゼット |
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スフとは スパン・レーヨンの事で ビスコース・レーヨンを長繊維の形で紡糸したものを わざわざカットして（通常２吋の長さ 約５ｃｍ程度）短繊維にして 紡績した糸の事です。
（ステープル・ファイバー (Staple Fiber 短繊維の意味) から「スフ」と呼ばれるそうです）
これで織物に織った布生地を スフ織物と言い、綿織物タイプや毛織物タイプなどが あります。天然繊維に似た外観をしていて 天然繊維が高価だった頃には 代用品として使われましたが、現在では あまり見かけなくなりました。
現在は スフと言う名称は使われておらず、長繊維も短繊維も 全てレーヨンと呼ばれてます。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
単丁パレスとは 経糸無撚糸に緯糸１，０００～１，５００回/ｍの片方の撚りの緯糸を入れた平織りの織物です。本パレスがもっと撚回数の多いSZ撚り（左撚りと右撚り）を２本交互に入れるのに 対してコスト・ダウンしたものを作るために 考え出されました。
SZ撚りのように 緯糸を２種類入れようとすると、ツーピック（2 pick 二丁（ニチョウ）と言って 少し特殊な織機が必要ですし、織機の回転数も上げにくいので生産性もやや落ちます。これに比べて 緯糸を一種類にすれば 通常のワンピック（1 pick 単丁（タンチョウ）の織機で織れますし、生産性も高いです。
単バレとも呼ばれ ポンジーやタフタと並んでポリエステルの三大定番品（いつでも市場にある大量生産される商品）と 呼ばれましたが、あまりに手を抜いた粗悪品（撚回数をどんどん落としたり 糸密度を甘くしたり、正規のシボ立て工程を通さなかったり等）が出回りすぎたために そのうちに消えてしまいました。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
パレス・クレープとは 経糸無撚糸で緯糸に２，０００～２，５００T/mの撚糸（通常SZ撚（左撚り右撚り）２本交互）を打ち込んだ 平織りのシボの少ない織物です。デシンに似ていますが、デシンより緯糸の撚回数が少ない（パレス撚とも呼ばれます）ので シボがあまり目立ちません。
単にパレスとも呼ばれ、重めの羽二重に似た柔らかい外観と手触りです。ドレスやシャツ ブラウス等に使われます。
ドピー織機を用いて、朱子織（サテン）や綾織（ツイル）で 織り模様を表したものを 紋パレスと言います。
一時期 緯糸の撚糸にSZ撚（左撚り右撚り）２本交互でなく 片方の撚りの撚糸を打ち込み 撚回数も１，０００～１，５００T/mに落として コスト・ダウンした「単丁パレス」（略して単パレ これに対してSZ撚２本交互のものは「本パレス」とも呼ばれた）が 大量に作られて輸出されました。
ポンジー、タフタ、単パレとポリエステルの三大定番品（いつでも市場にある大量生産される商品）と 呼ばれましたが、あまりに手を抜いた粗悪品（撚回数をどんどん落としたり 糸密度を甘くしたり、正規のシボ立て工程を通さなかったり等）が出回りすぎたために そのうちに消えてしまいました。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
