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大麻とは、麻の一種で　桑科の植物の靭皮部分（ジンピブブン　外皮のすぐ内側にある柔らかな部分）からとった繊維です。ヘンプ(hemp)とも呼ばれます。

強度があり　耐久性　耐水性に富みますが、漂白すると　弱くなり弾性に欠けるので　最近は衣料用には　あまり使われなくなりました。麻ひも　ロープ　鼻緒の芯　畳のたて糸とよこ糸などに使われてます。

戦前は繊維としての大麻の需要が大量にあり、栽培に手間がかからなかったので　沢山栽培されてました。ですが戦後は　綿やジュート（黄麻　コウマ）　化成品が代換品として　使われるようになり需要が激減し、国内では　もうほとんど栽培されてません。

大麻の実は　栄養が抱負で、忍者が非常食として　使っていたそうで、現在でも七味唐辛子やペットの餌として　売られています。

（麻薬成分があるのは　葉と花穂のみで、茎（大麻繊維の原料）や　種にはないそうです。ですので　大麻の繊維や種を所持していても　罪になりませんが、許可無く栽培したり　葉と花穂を所持していると　逮捕されます。乾燥した葉や花穂が　マリファナです。
当たり前ですが　大麻製の洋服を着ていたり、種を食べても　麻薬中毒になることは　ありません）

昔は　大麻のことを「麻」と言っていたのですが、他の麻繊維が　どんどん入ってくるようになると　区別するために「大麻」と呼ぶようになったらしいです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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テンセルとは、レーヨンなどと同じように　木材パルプから作られますが、製法が違うので下記の様な特徴があります。
（当初イギリスのコートルズ社が生産していましたが、オーストリアのレンチング社が買収し
リヨセルを商標として販売しています。ですので　同じものです）

• レーヨンよりも強度が強く　縮みにくい
• レーヨンよりも製造する時の　環境負荷が低い
• 布生地の表面が微起毛している

ただ　表面が毛羽立ち易い（フィブリル化　分子鎖の配列性が高いためらしいです）欠点があります。できるだけ摩擦は避け、洗濯は短時間でやられる事をお奨めいたします。

（レーヨンなどは　パルプを誘導体を作って化学的に分解するために　同じセルロースでてきている綿よりも　強度が低下します。テンセルは精製するだけなので　上記のような特性があるそうです）

当初は　固くてごわごわした布生地しかできず、デニム・パンツやダンガリー・シャツなどが作られてましたが、あまり売れなかったようです。

その後日本では　大森企画と言う会社が、染加工時に　「もみ処理」や「たたき処理」（布生地表面を毛羽立せる、フィブリル化）、「バイオ加工」（微生物に繊維表面を食べさせて　ポリエステルの減量加工にように　風合いを柔らかくした）などの加工を施して、絹のような柔らかい風合いとドレープ性を付与しました。

その当時　大変爆発的に売れて　一世を風靡しましたが、その大森企画と言う会社も　今はありません。

ポリエステルとかキュプラ、レーヨンのような分類上は　それらの分類には属さず
「指定外繊維」となります。　表示例：　指定外繊維（リヨセル）　１００％

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ラミーとは、日本古来の苧（カラムシ）や　海外ではイラクサ科の植物ラミーの靭皮部分（ジンピブブン　外皮のすぐ内側にある柔らかな部分）から　作られた繊維です。苧麻（チョマ）とも呼ばれ、両者は植物学上では　別々ですが、性質が極めて似ているので　繊維業界では　同義語とされてます。

亜麻と共に　衣料用に使われ、麻の一種です。

亜麻（リネン）に比べて　一層ハリがあり　肌にべとづかず、麻絹（アサキヌ）と呼ばれるように上品な光沢があります。白度に優れ　夏用の衣類や　ハンカチ　テーブルクロス等に使われてます。（JRの特急などの　座席の頭の後ろの白いカバーは　ラミー製のものもあるようです）

苧から作られた繊維は　日本では越後上布（エチゴジョウフ）が有名で、小千谷縮（オジヤチヂミ）と共に　重要無形文化財に指定されています。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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リネンとは、アマ科に属する亜麻植物の靭皮部分（ジンピブブン　外皮のすぐ内側にある柔らかな部分）から　作られた繊維です。フランス語読みはリンネル　また亜麻とも呼ばれます。麻の一種です。

コットン（綿）が広く普及する以前は、ヨーロッパではリネンが　シーツやタオル　寝具　下着などに広く大量に使わた　非常にありふれた布生地でした。綿花は温かい地方の植物で　ヨーロッパでは　栽培が困難だったせいもあります。

その名残で　リネンと言う言葉が　シーツや寝具等の用語などに残ったようです。私達が「麻」と言うと　一般に固いザラザラしたラミー（ramie　同じ麻類）のイメージが強いですが、リネンは　それらよりは柔らかいです。

現在の主要途は、縫い糸　レース　服地　芯地　インテリア等です。

旧ソ連地域と　ベルギー　オランダ　ポーラントで生産されますが、旧ソ連地域が７０％以上の生産量を誇ってます。質がいいのは　オランダ産　ベルギー産などで、オランダ産のクートレ亜麻は３００麻番手の糸（番手は　数字が大きいほど細い糸で、質が良くて一本一本の繊維が長くないと　細い糸を紡績する事は困難）を紡績することができると言われてます。

繊維束の状態をフラックスと言い　糸や布生地になると　リネンとも言いますが、厳密な用語上の区別はなく　一般にはリネンと言われます。

紀元前３千年頃のエジブトの交易品に「リネン」の記述が見られ、人類最古の布生地と言われています。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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パッチワークとは　さまざまな色・柄・形の布切れを　縫い合わせて模様を作った布生地です。パッチとは「はぎ合わせ　継ぎ当て」の意味です。

表布と、綿（ワタ）　裏布を三枚縫い合わせたものを　パッチワーク・キルトと言います。主にベッドカバーとか　敷物　洋服に用いられます。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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キルティングとは、２枚の布生地の中に挟まれた綿（ワタ）等を　ずれないように　布生地の上から縫い合わす事を言います。縫い合わせた布生地を　キルトとも言います。

防寒用のワタ入り衣料や　薄い洋布団　羽毛布団などに用いられます。あらかじめ　キルティングされた「キルト生地（キルティング生地）」も　販売されてます。
（大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いは　ございません）

ファッション的には　ステッチ（縫い方や縫い目）が装飾的なものもありますが、多色（又は柄生地）の布生地片を縫い合わせた　パッチワーク・キルトが主流です。

キルティングはシャネル(CHANEL)のバックの　大きな特徴のひとつになってます。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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トラム撚りとは、フィラメント（長繊維）の無撚糸の糸を数本引きそろえて　１００～５００Ｔ／ｍ（ＴはTurnで　回数のこと）程度の右撚り（Ｓ撚）ををかけた　片撚り糸のことです。

「撚り数が1，800~2，400回ではボイル撚り　3，000回前後になるとクレープ撚りという。」
と言う記述も他で見られますが、メータ当たりの撚り回数で　区別するのは　おかしいと思われます。
（太い糸（例：ポリエステル１５０デニール）では　少ない撚回数　例えば１，８００Ｔ／ｍでも　強いトルクになります。細い糸では　反対に１，８００Ｔ／ｍでは　トルクが弱いです）

ですので　撚りの効果で定義するが正しいと思われます。

• ポイル撚り：シボは立たないが、布生地にドライ感（乾いた感じ）やコシを与えたり、粗い糸密度でも　布生地の糸目が寄れたりしない程度の少なめの撚り回数（トルク弱め）。
  （ポリエステル７５Ｄ（デニール）の糸では、目安８００～１，５００Ｔ／ｍ程度）
  .
• クレープ撚り：シボが立つ　多めの撚回数（トルク強い）。
  （ポリエステル７５Ｄ（デニール）の糸では、目安２，５００～３，０００Ｔ／ｍ程度）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。