フリーズとは(frieze)、フリーズ(freeze)ともフリース(fleece)とも違います。
（freezeとは カタカナ表記が同じなので わかりにくいですね。それぞれの意味は それぞれの単語をクリックしてください。解説のページへ飛びます）
フリーズとは(frieze)、毛羽（ケバ）を立たせた厚い紡毛織物（布生地）のことです。質の悪い羊毛を使った二重織の毛布のような感じです。厚手のコートなどに使われます。
１３世紀にオランダのフリーズランドで作られたところから この名前がありますが、現在ではアイルランドで作られているそうです。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
必要な用尺とは 洋服などを作るときに 必要な布生地の長さです。
ダブル巾と呼ばれる１４０ｃｍ以上の巾の布生地と それ未満の巾のシングル巾と呼ばれる布生地では 計算方法が少し違います。（ひだや飾り布などを多用しない 通常のデザインの場合です）
上物の場合
ダブル巾の場合 布巾が広いので袖は着丈の中で取れます。
スカートやパンツ等のボトムの場合 ダブル巾でもシングル巾でも同じです。
着丈＋バンド丈＋縫い代＋ロス（１割程度）
「パターンの巾ｘ２」が 布巾に収まりきらない場合は 「着丈＋バンド巾」の長さをを 上記の長さに加算してください。（プリーツ等で スカートの巾が広く パターンの巾がもっと広い場合は、「（着丈＋バンド巾）ｘ２」の長さを 加算する必要があるかも知れません。ダブル巾の方が 用尺が少なくて済む確率が高くなります）
ですが、すぐに作られない場合や 通販等で買われる場合は、パターン（型紙）で一番長いものの丈分 余分に買われる事をお奨めいたします。プリント物やジャガードなどの柄物の場合もそうです。
失敗した時やパターンを間違えた時のため等です。（２度と全く同じ布生地が手にはいらないかも知れません） また布生地は完全に無欠点ではありません。詳しくは 下記を参照してくださいませ。
後から買いに行った布生地の色が微妙に違う！
布生地とは一期一会
（布生地の）欠点について
（うまく行った場合は 布生地が余るかも知れませんが、その時は 何か小物を作るなどして 転用してくださいませ。パッチワークに利用するのも いいかも知れません）
柄物で 柄合わせをする場合は、上記よりも多めに 購入してくださいませ。また 織物の耳近くは いろいろな歪が残っている場合が多いので、
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ヒートセットとは、合成繊維など熱可塑性（ネツカソセイ 熱をかけると柔らかくなる性質）繊維を 熱処理して形態や寸法安定性を保つようにする加工です。
繊維（紡糸段階） 糸（撚糸等） 布生地（染め工程） 製品のいずれの段階でも、行なう事は可能です。
布生地の場合は 主に下記の目的でヒートセットされます。
ヒートセットには 乾熱（温風）と湿熱（蒸気）の２種類があり、湿熱の方が熱容量が大きいので 同じ温度でも湿熱の方が効果が大きいです（５０℃くらいの差があるそうです。湿熱１３０℃と同じヒートセットをしようとすると 乾熱では１８０℃くらいまで温度を上げないとダメだそうです）。
織布工程の前に 糸に中撚（ボイル撚 ８００~１，５００Ｔ／ｍ程度）以上の撚りをかけた場合は、そのままでは 糸が巻いてしまって 製織困難なので、８０℃の湿熱でヒートセットして 撚り止めします。
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ポリウレタンとは、ゴムのように伸びる糸の事で スポーツ・ウェアやパンティ・ストッキングなどの ストレッチのある製品に良く使われてます。
アメリカでは”spandex“とも 呼ばれてますが、デュポン（株）や東レ・デュポン（株）のライクラ(Lycra)と言う商標の方が 有名です。ゴムのように５倍も伸びる唯一の弾性繊維で、ゴムに比べて 下記のような優位性があります。
東レやデュポン以外でも、旭化成のロイカとか いろいろなメーカーからいろいろな商標で販売されています。
５～１０％程度の使用で 大きなストレッチ性が得られ、キックバック性（強く引っ張っても 元に戻る性質）も良好です。
劣化しにくいと言っても ゴムと比べるとと言うだけで、保管方法や質の悪いポリウレタンを使うと 半年～３年程度で劣化する場合もあります。（太陽光は勿論 蛍光灯の光でも劣化しますし、排気ガス等にも弱いです。倉庫等でエンジン・リフトの排気ガスで劣化してしまった例もあるようです。勿論何日も何ヶ月もさらされた場合で、屋外で運動する程度では そんなに速く劣化しません）
安物の靴下の上の部分が すぐに伸びてしまうのは 質の悪いポリウレタンを使っているためです。
余談ですが、日本では 過去にライクラと言う商標を使わせてもらえず（品質レベルの実績ができるまでデュポンが使わせなかった？）、オペロンと言う商標で呼ばれてました。その後品質レベルも向上し 実績もできたので、同じ日本の会社が作っているのですが ライクラと言う商標を使えるようになりました。
（東レのライクラの会社が 東レ・オペロンテックスと言うのは その名残です）
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
プリーツ加工とは、襞（ヒダ）付け加工の事です。
合成繊維が高混率の布生地は その熱可塑性（熱で柔らかくなり 冷やすと堅くなる性質）を利用して プリーツをつけます。ギャザーと違い 堅い感じになります。
コットン（綿）やウール（毛） 再生繊維のレーヨンやキュプラなどは、熱可塑性がないので、一般にそのままでは 耐洗濯性のあるプリーツ加工できません。
コットンやレーヨン、キュプラなどは樹脂加工で、ウールはシロセット加工で、耐洗濯性のあるプリーツ加工が可能になります。
よくお問い合わせがあるのですが、プリーツ加工された布生地は ほとんど売っていません。完全受注生産品です。プリーツ加工もどきのような布生地でも シワ加工のように大量生産されたもの以外はほとんど売っていません。
（大変稀に キャンセル品などが、売っているかも知れませんが）
天然繊維は 昔は耐洗濯性のあるプリーツ加工は困難だったので、王侯貴族とか大金持ちしか 着用できませんでした。浮き彫りなどに残っている 細かいプリーツの沢山入った衣装は 富の象徴だったのです。
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シルケット加工とは（マーセライズ加工 マーセリゼーションとも言います） シルキー加工の一種で、綿糸または綿布に絹（シルク）のような光沢を持たせる加工方法です。
張力をかけながら 苛性ソーダ等でアルカリ処理をすると、綿糸や綿布に絹のような光沢を与えられます。同時に染色性も向上して 綺麗な色に染められるようになります。
（アルカリ濃厚液中で 綿の繊維が膨潤して円形に近くなり光沢が増します。張力がかかっているので 形状の安定が保たれ、綿の非晶領域が増加するので 染色性が向上します）
現在 綿や合繊綿混紡製品の織物の多くは、精練 漂白後にシルケット加工が行われています。
糸に処理をしてから織り上げると ソフトな手触りの高級な織物になります。これを「先シルケット」と言います。
フォーマル・ウエアなどで 光沢とビビットな色目が要求される時に 広く用いられます。逆にTシャツのように マットで自然な風合いが求められるカジュアル・ウエアなどの時は あまり用いられません。（一部ミセス シニア向けには 用いられる事もあります）
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シャンタンとは もともと絹（シルク）織物で、経糸に生糸（キイト） 緯糸に玉糸（不良まゆから製糸した節（フシ）のある生糸）を使って、緯方向に節が不規則に現れた平織の織物です。
サテン（朱子）の織組織に織ったものを サテン・シャンタンと言います。
現在は 絹製のものは ほとんど見ることはなく、合成繊維製のものが多いです。１本のフィラメント糸に もう１本のフィラメント糸を不規則に巻きつけて節にしたものや、紡績糸のスラブ・ヤーンを使って節を表現してます。
シャンタンの名称は 中国のシャントン（山東）省から来ています。
大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いはないです。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
