ボイルとは、薄地の目の粗い織物の総称です。シフォン・ジョーゼットよりは太い糸を用いて、ボイル撚りをかけて作ります。ですので、シフォン・ジョーゼットよりは厚く、ほとんど 平織りです。
通気性がいいのと ドライな手触り（乾いた手触り）で 春夏の洋服布生地に 用いられます。
元々は ２本の糸を合撚で ボイル撚りをかけたものを 呼んでいたようですが、コスト削減のために 太い１本の糸にボイル撚りをかけて 作ったものもそう呼ぶようになりました。
（２本で作ったものを「本ボイル」 １本で作ったものを「単糸ボイル」と 呼び分ける場合もあるようです）
布生地の世界では ちょっと見 似ていれば、その布生地の名前をつける事がよくあります。また 一般の生地屋さんでも正しく区別してない事も 多いのでご注意くださいませ。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
撚糸とは、糸に撚り（ひねり）をかける事です。撚りをかける事によって、下記のような特長等が出てきます。
中程度のシボが立たない程度の撚回数は ボイル撚り、シボが立つ強い撚回数は クレープ撚りとも言われます。詳しくは次の「中撚、強撚」の項を参照してください。
（「撚り数が1，800~2，400回ではボイル撚り 3，000回前後になるとクレープ撚りという。」
と言う記述も他で見られますが、メータ当たりの撚り回数で 区別するのは おかしいと思われます。撚りの効果で区別すべきだと 思われます）
単純な工程ですが 布生地に対する効果が大きいので、布生地の産地では 撚糸だけを専門にする会社もあります。
同じ撚回数８００回／ｍでも 太い糸では効果高いですし、細い糸では低いです。ですが、７５Ｄ（デニール）くらいの太さのポリエステル糸では 撚回数によっておおむね下記のように区分されてます。
他にも 合撚と言って、２種類以上の糸を合わせるためとか、糸を太くするために 撚り合せたりする場合もあります。トラム撚りは合撚の一種です。
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落ち感とは 布生地が女性の体の線にそって落ちると言う意味で、ドレスやスカートで大切な布生地の要素です。女性の美しい体のライン（線）を表現する事ができます。
落ち感のある布生地は同時にドレープ性もあります。反対の意味は 「ハリ感のある生地」になります。
当店の生地は 撚糸が入った織物が多く、下記の商品を中心に 落ち感が良好なものが 大変多いです。
１） サテン MB8410 サテン クレープ(147cm巾)
２） デシン MB2000 シルデュー デシン1(140cm巾)
３） 中肉素材 MB6100 二重織ジョーゼット(140cm巾)
４） 中肉素材 MB6120 チリメン ジョーゼット(112cm巾)
５） 薄地 MS7400 50Dシフォン ジョーゼット(147cm巾)
６） 薄地 MS7100 75Dシフォン ジョーゼット(147cm巾)
７） 薄地 MS7104 75Dシフォン ジョーゼット(112cm巾)
８） 薄地 MS7110 100Dシフォン ジョーゼット(112cm巾)
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パイル織りとは、布生地の表面に パイル（ループ）を出した織物です。
そのループをカットしないものの 代表的なものがタオルで（高級品はカットして 手触りを良くしたものもあります）、カットするものの 代表的なものが ビロード（ベルベット）やコーデュロイ（コール天）です。
経糸（タテイト）をパイルするものと 緯糸（ヨコイト）をするものの２種類があり、経糸のは パイルの長さの長いものから 短いものものまで 比較的自由に作成可能です。２ビーム（２種類の経糸を使う）の特殊な織機で織ります。
緯糸をパイルするものは、織組織を利用して作るので（緯糸の浮きの多い組織にして 後加工で横に縮めて ループを出す）、あまりパイルの長いものは できません。
経パイル織物：タオル、ビロード、モケット 等
緯バイル織物：コーデュロイ（コール天）、別珍（ベッチン） 等
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縮充とは（シュクジュウ）、アルカリ性の液体の中で ウール（毛）をもむと、毛がからまって どんどん縮んでいきます。この性質を利用して 織目の見えない肉厚のフェルト生地を作ることを 縮充加工（通常促進するために 蒸気で熱と圧力をかけます）と呼びます。
（昔は 「縮絨」と書きましたが、今は「縮充」と書くようです。ウールはアルカリ性に弱いので 強く促進されるようです）
ウールや多くの動物の毛だけの特長で、キューティクルと言う人の髪の毛にもある 鱗みたいなものが、片方の向きにだけ生えていることから なります。片方の方向にだけ 動きやすく、反対方向には 動きにくいために どんどん縮んでいきます。
ウールやカシミヤなど 動物の毛でできた衣類を、通常の洗剤（アルカリ性）で洗うと 縮むのはこのためです。動物の毛でできた衣類を洗うときは 中性洗剤を使いましょう。
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プラッシュとは、経パイル織物（経糸（タテイト）をパイル（輪状）にする）の一種です。パイルをカットして長い毛羽（ケバ）を 表面に出します。
毛羽の長さをいろいろ変えたり、熱と力をかけて 毛を縮ませたり 寝かしたりして、いろいろなものが作られてます。
一般的に毛にはウール（毛）が、地組織（下地）には綿（コットン）が 用いられているようです。（ウールは熱でクセがつきますが、綿はつきにくいです。毛羽には熱でクセのつく繊維、地組織にはつきにく繊維を一般的に用います）
織物でなく 編物（ニット）で同様の事をしたものを プラッシュ編（パイル編）と呼びます。
代表的な経パイル織物であるタオルでも パイルをカットして手触りを良くした超高級品もあります。この場合は プラッシュの一種になります。
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布生地の防炎加工とは、誤解される方がたまにいらっしゃるのですが、燃えなくする加工ではなく 燃え拡がるのを遅らせる加工です。
火事になれば ほとんどのものは燃えてしまいます。耐火金庫でも２時間くらいしか 持ちません。火事のような高温で燃えなかったり 溶けなかったりする布生地は ありません。
つまり 燃え拡がるのに数分程度かかり、その間に逃げてくださいと言う加工です。難燃性の樹脂をつけて 燃えにくくします。炎が小さければ 自己鎮火してしまいます。
（通常の建物なら ３分もあれば、火元の部屋から避難可能でしょうし、ちょっと炎がついたくらいでは 自己鎮火するので安心です）
弊生地屋で 販売している布生地は 防炎加工可能です（反単位で 弊店販売の布生地のみです）。防炎シールも実費で 販売しております（防炎シールのみの販売は ございません）。詳しくは 下記を参照してくださいませ。
（公共の施設では、カーテンや幕等 防炎加工が安全のために義務付けられています）
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オパール加工とは、透ける部分と 透けない部分のプリント模様を つけた布生地の事を指します。作り方は、
ベルベット（ビロード）などで、地生地は ポリエステルを用いて 毛の部分にレーヨンを使って 部分的に 毛を抜け落ちさせて、模様にしたような布生地もあります。
（フロッキー加工（電着加工）のプリント加工の布生地と、間違えやすいので 注意してくださいませ。見分け方は 透ける部分と透けない部分の境目が 炭化していればオパール加工、きれいに毛全体が残っていれば フロッキー加工です）
抜け落ちた部分の強度は 当然弱くなるので、デザイン的に工夫するか、あらかじめ布生地設計の段階で 考慮して作る必要があります。
合成繊維のシボ織物を利用して、シボ立て工程の前に 生地に模様状の熱をかけて シボが立たないようにして オパール加工のような感じにした オプアート加工と言う加工も ウラセ株式会社でやられてました。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
通常使用での一番の原因は 洗濯です（虫食いなどを除いて）。脱水が一番傷みます。（クリーニングでも 傷みます）
ですから お気に入りの洋服や衣装は、ネットなどに入れて できるだけ短時間で洗います。（洗濯機の中の洗濯物が 少ない状態で洗うと、短時間でも汚れが落ちやすいです。また お湯を入れてやると 洗浄効果高くなります）
脱水はできれば３０秒程度、長くても１分程度にして あとは物干しに干して 自然乾燥させます。（水が垂れなければ いいと思います）
あとは 洗濯機で洗わないで 手洗いが一番です。汚れの少ないものは ４０℃くらいのお湯と洗剤で 押し洗いします。押し洗いが一番傷みません。十分にすすいで（洗剤等 残っていると、傷みの原因になります） 上記のように３０秒～１分程度脱水します。
気に入った洋服や衣装は 長く使いたいですね。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
元々は、薄手で軽く しゃり味（ドライ感）のある梳毛 織物の事です。経（タテ）・緯（ヨコ）に梳毛糸を使い、平織りに織りクリアカット仕上げを施したもので 春夏の衣料に適しています。
最近は 毛／ポリエステル混紡やポリエステル１００％などもあり、無地を中心に ストライプやチェックでなどがあります。トロピカルとは「熱帯地方」の意味で、初めはイギリスで作られてましたたが 南洋のマレーシア インドなどに輸出されたころから、この名称が付きました。用途はサマー・スーツ ドレスなどです。
タフタやポンジー オーガンジーなどの名前と同じように、元々は他の素材で作られていた布生地が ポリエステルなどで 似たものが作られ、そちらの布生地の方が 広く流通するようになった 織物（布生地）の一です。
大変申しわけございませんが、弊生地屋では トロピカルの取扱いは ございません。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
