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ケミカルウォッシュとは、ジーンズを人工的に中古風に加工する方法の一つで、塩素系の漂白剤を混ぜた洗剤で　ムラになるように脱色する加工の事です。化学的にするので　ケミカルと言います。

ストーン・ウォッシュの方法を併用して、ゴムボールや軽石などを一緒に入れると　こすれて使い込んだような自然な感じに脱色できます。
（まだら模様になります。私も大昔　ジーンズを塩素系の漂白剤で　脱色しましたが、ただ洗濯機で回すだけでは　使い込んだ感じには脱色できませんでした）

１９８６年にイタリアのライフル社が世に送り出した、一世を風靡した加工方法です。２０１１年初め頃より人気再燃しているようです。

ただ　塩素系の漂白剤と　軽石等を使った加工は　布生地自体を傷めます。
（私は　個人的には好きになれません。ストーン・ウォッシュの項でも書きましたが、製品の寿命を縮める上に　有害な薬品を使ったりで環境負荷が高いです。塩素系の漂白剤は　布生地を傷めますので　あまり頻繁に使わない方がいいです。

私の母がそうで、綺麗になったように見える（リンク先の最後を参照）ので　頻繁に使い、よく下着や服が破れました（笑）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ストーンウォッシュとは、人工的に中古風に加工する方法の一つで、軽石　人工研磨石　セラミック等を入れて洗う加工方法です。ジーンズが有名ですが、ジャンパー　皮製品等にも使われます。

ジーンズでは、柔らかくなり　とてもはき易くなります。また「アタリ」（擦りきれ）もできて　ジーンズ特有の顔（表情）が出てきます。

元々は　河原の石を使っていたようですが　その後人工研磨石が使われ（ストーン・ウォッシュの名前が定着）、軽くて機械に負荷の少ない軽石が使われるようになりました。今では　セラミックやゴムボール（バイオ・ウォッシュに使用）も　使われるようになってます。

軽石には　大　中　小と大きさがあり、人工研磨石には　三角形　四角形　星型　球形などの形があります。使っていく内に　だんだん小さくなるので、一定時間稼動させると　ふるいにかけて　小さくなったものは除いて　新しい石を補給するそうです。

新しい石には　尖った部分もあるので、一度空回しして　丸みをつけるそうです。

ですが、下記のような　いろいろな問題もあります。

• ポケット等の砂（石の屑）を　取り除いてやらなければならない。（たぶん　人手でポケット布を裏返して　出しているのだと思います）
• 大量に発生する砂をどう処理するのか（ケミカル・ウォッシュの場合は　次亜塩素酸ソーダ等の薬品が入っているので　よりやっかい）。
• 頑丈な洗濯機（ワッシャー）が必要で　機械の傷み方も速い。
• 同じ機械で　製品染めなどをすると、砂の残りや機械の中の傷で　その製品に擦り切れやアタリが発生する。

（余談ですが、私個人的には　古着加工は好きではありません。確かにカッコいいかも知れませんが、製品の寿命を確実に縮めます。有害な薬品を使ったり、機械の損耗を速めたりと環境にも優しくありません）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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セルロースとは、コットン（綿）　麻やレーヨン　ベンベルグ　アセテート等の主成分で、植物のほとんどは　この成分よりできてます（植物細胞の細胞壁の主成分、全植物成分の１／３を占めると言われてます）。自然界に最も多く存在する炭水化物（有機化合物）です。

（化学式や物性等の詳細は　次をクリックしてください。　セルロース　）

水や熱水に溶けず　人間は消化する事ができません。（草食動物は消化できます）　第五の栄養素と言われる　繊維素はセルロースからできています。

セルロースは、1838年フランスのパヤン(Anselme Payen, 1795‐1871)によって、高等植物の細胞(セル)壁を構造する糖の意味で名づけられました。1844年　マーセル(John Mercer, 1791‐1866)はセルロースとアルカリの反応(マーセライズ加工　マーセリゼーション)を研究し、工業的利用への道を開きました。

めがね枠のセルや　セルロイド製に人形は、セルロース化合物で　硝酸セルロースです。（非常に燃えやすいので　現在では　あまり使われてません）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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バイオ加工とは、特殊な酵素を使って微生物に布生地の表面を食べさせる加工です。

セルロース（コットンやレーヨンの主成分）の分解酵素（セルラーゼ酵素）を利用したもので、微生物を含むバイオ溶液につける事によって、布生地を柔らかくしたり　古着感覚を出したりします。

ジーンズなどの洗い加工の一つです。固くて欠点の多い繊維だったテンセル（リヨセル）は　この処理等（柔らかくする加工には　他にも「もみ処理」「たたき処理」等があります）によって　柔らかい布生地になりました。シルク（絹）の精練（練り）や　ポリエステルの減量加工と同じような手法です。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ふくれ織とは、マトラッセ(matelasse)、クロッケ(cloque　最後のeには　上に点が付きます)　とも言い　二重織の浮いた部分と結節部分で　凹凸の模様を表した織物です。紋ピケ（紋ピッケ）は、ピケの手法で　盛り上がった柄を作ったも織物で　ふくれ織に属します。

下記の写真がその例です。
（写真は「京都 着物通販【きものＡＣＴ】」さんより　転載しています）

ふくれ織の布生地例

ジャガード織機でしか製織できず　非常に珍しい織物で高価です。

マトラッセの語源は｢寝床、物を横たえる場所｣といった意味のアラビア語(matrah)からきているものと思われます。英語ではマットレス(mattress)に相当します

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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袋織とは、経緯二重織で　織組織の中に結節点（上下の布生地をつなぐ部分）をもうけないで、両端の耳部分だけ繋がっている布生地です。袋状になっているので　この名前があります。（下を縫い合わせれば　本当に袋として使えます）

ほとんど見かけない織物で　私も実物を見たことがありません。

昔のフライシャトル織機では　繋がった部分をもうけなくても良かった（耳部分でつながる）のですが、最近のシャトルレス織機では　別途作る必要があります。

もうすぐ廃業されますが、みやしん（株）さんでは　ニューヨークの自由の女神のストールを　この袋織の手法で作られたそうです。１．５ｍくらいの巾の布生地しか織れない織機で、袋織の手法を応用して　数十ｍの巾の布生地を織られたとか。

（何重にも織って　両端だけカットして　広げて数十ｍの巾の布生地にしたそうです。
みやしん（株）さんのリンク先は　みやしんさんにしてありません。大変残念ですが、近い将来なくなると思いますので）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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風通織とは　風通とも言い、二重織の一種で　小さな袋状の模様が現れる織物です。中に風が通ると意味から風通と名づけられたと言われています。

表側の経糸・緯糸と　裏側の経糸・緯糸に　それぞれ違う色を使い、緯糸を変えたりする組み合わせで多色の風通（三色風通　四色風通等）ができます。下記のようです。
（裏では　対の配色の同じ模様が　現れます）

風通織物例

（上記画像は　「着物が着たくなったら、着物用語集」さんより　転載しております）

この布生地を織るジャガード織機自体が　数が非常に少なく、また　多種多様な柄がいくらでも作れる事から（完全受注生産　自由度がありすぎるので逆に定番品がない）　風通織の布生地は非常に高価で貴重なものと思われます。

（cf.　布生地とは一期一会　）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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スエードクロスとは、スエードに似せた人工スエードの事です。繊維素材はほとんどポリエステルで、超極細（糸の中の１本のフィラメントの太さが０．５デニール以下程度）のフィラメントを使います。

（スエードとは(suede)、カーフ（子牛の皮）　キッド（仔山羊）　ピッグスキン（豚皮）などの小動物が主体で、皮の表面をサンドペーパー等でけずり、ビロードのような感触に仕上げたものです。非常に細かい仕上げのものはシルキーと言われています）

基布は不織布　織物　ニットがあり、これにウレタン系樹脂を含浸させて　起毛した物が多いです。

本物の皮のスエードに比べて　手触り等はやや違いますが、軽くて発色性も良く　取り扱いが簡単なので、コート　ジャケットなどに使われます。均質なので　自動車のシートや　家具などにも広く使われています。熱に弱いのが最大の弱点です。（たばこの火の粉等で　簡単に穴が開いてしまいます）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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起毛とは、布生地の表面をひっかいて　毛羽（ケバ）を出す加工です。これにより　布生地の表面を毛羽が覆い　手触りが柔らかくなり、独特の外観、厚みが出て温かみのあるものになります。糸や布の織組織を隠したり、柄物の輪郭をぼかす効果をねらう場合もあります。

通常は片面だけの起毛ですが、より保温効果等を出すために　両面起毛する場合もあります。また布生地を柔らかくする目的で　あえて裏側を起毛する場合があります。（起毛により　布生地が揉まれるのと、織組織が多少でも崩され　若干でも薄くなる事が　影響するのでしょうか？）

 フランネルやネル、スエードクロス（人工皮革）が　代表的な起毛製品です。起毛の後に、ブラッシング(brushing)で毛羽の方向を揃えたり、シャリング(shearing  煎毛)により　毛羽の長さを揃える事もあります。

起毛には　湿式と乾式があり、湿式の方が起毛効果が高いです。合繊や綿（コットン）等の起毛には　針金（シンプ）を植えつけた針布を使い、上質の毛織物には　薊（アザミ）の実を使います。

（たぶん　薊の実を使った方が、細かい上品な毛羽になるのだと思います。ですが、薊の実の耐久性が　針布より低いので、生地値の安いものには　使いにくいのでしょう）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。