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グログランとは、固く密に織られた緯畝（ヨコウネ）のある織物です。通常は

• 経糸に　細いボイル撚りの生糸（キイト）
• 緯糸に　太いトラム撚りの生糸
• 通常は平織り

を打ち込んで作ります。元々　絹織物から来ましたが、人絹（ジンケン）　綿（コットン）　毛（ウール）でも　同様の作り方で作られてます。

下記の写真のように　緯に細かい線が見えます。（この写真は繊維業界検索なびより　拝借してます）。ファイユ、グログラン、オットマンの順に緯畝（ヨコウネ　緯の線の事）の巾が広くなります。

（ファイユは緯畝のピッチは目安０．５ｍｍ以下程度です。あくまでもアバウトな目安ですが、グログランは１ｍｍ程度　２ｍｍを越えるようになると　オットマンと呼ぶようです）

グログラン grosgrain

写真のように経糸が密で、太い緯糸がそれに包まれてほとんど見えなくなってます。固く密に織られているので　通常ドレープ性はほとんどありません。

名前の由来は、フランス語の gros （大きい　太い）、 grain （穀粒）から来ています。ネクタイやリボン等に　多く用いられます。

大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いは　ございません。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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抜染とは　Ｐ下（プリント下生地）に　専用の糊をつけて　無地染めした後（糊がついた部分は染まらない）、その糊を溶かしてしまう染め方法です。

この糊に何も入れないのが　白色抜染（白の水玉模様などは　この方法です）、糊に色を配合してつけるのが着色抜染と言います。着色抜染では　糊が溶けるときに同時にその部分が染まります。

この記事は　サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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整経とは、織物の生産工程で　経糸（タテイト）を揃える（整える）工程です。ニットの経編（タテアミ）の経糸を揃えるのにも使われます。以下は織物に限った説明になります。

通常　織物の経糸は４，０００～１６，０００本もあり、それらを一度に揃えようとすると　４，０００～１６，０００本もの糸本数が　必要になる上に、一巻きの糸量が例えば１ｋｇとすると　最低でも４トンもの糸量が必要になり　大変な量になります。（ポリエステルでは　通常一巻きの糸量は　２．５～１０ｋｇ程度です）

ですので、下記のような２種類の方法が　取られます。

1. 荒巻整経：無地織物とか生産量の多い織物に用いられる方法で、例えば７，０００本の経糸なら　１，０００本ずつ７つのビーム（経糸を巻くちまきみたいなもの）に巻いて（荒巻）、それを７本まとめてビームに巻いて　織布工程の経糸とします。
   .
   糊付け（サイジング）の必要な場合は　通常この工程で糊付けします。荒巻工程で糊付けする方法（クリル(注1) to ビーム　より大量生産に向いています）と　荒巻してからそのビーム一本一本を糊付けする方法（ビーム to ビーム　糸切れが多い場合に有利(注2)）があります。
   .
   利点：経糸の張力ムラが少なく　経縞（織物の欠点のひとつ）になりにくい
   大量生産に向いている（コストも安くなります）
   欠点：ストライプ柄（経柄）を作るのは困難
   少量生産は困難
   .
   ＜下記はYouTubeで見つけた荒巻整経（サイジング）の動画です＞
   （あまり適当なのがありませんでした）
   
   .
2. 部分整経：先染め織物などで　経柄の織物や、生産ロットの少ない織物に用いられる方法で、例えば１．５ｍの整経巾なら　１５ｃｍずつ１０回に分けて（部分部分で）整経する方法です。
   （前述の例では　７，０００本の経糸なら１回に７００本ずつ１０回部分整経します）
   下の動画に写っている大きなドラム（太鼓とも言われます）と言う器具に巻き取った後に、織布工程のビームに巻き返します。
   .
   利点：経柄を作れる
   少量生産に向いている
   欠点：経糸の張力ムラになりやすく　経縞（織物の欠点のひとつ）になりやすい

＜下記はYouTubeで見つけた部分整経の動画です＞

(注1)：クリルとは　一巻きの糸を何百本とか千本とか　かけておく器具です。荒巻整経の動画の中で　丸い糸が規則正しく何本も並んでいるのが　クリルです。
(注2)：荒巻中などに　糸が切れると、当然機械を止めます。その時に糊付けしていると　その部分に糊が多くついて　欠点になりやすいのです。なので　糸が切れ易い場合は　ビーム to ビームの糊付け方法が　多くとられます。

この記事は　サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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必要な用尺とは　洋服などを作るときに　必要な布生地の長さです。

ダブル巾と呼ばれる１４０ｃｍ以上の巾の布生地と　それ未満の巾のシングル巾と呼ばれる布生地では　計算方法が少し違います。（ひだや飾り布などを多用しない　通常のデザインの場合です）

上物の場合

1. １４０ｃｍ以上の巾の場合（ダブル巾）
   着丈＋襟丈＋縫い代＋ロス（１割程度）
2. １４０ｃｍ未満の巾の場合（シングル巾）
   着丈＋襟丈＋袖丈＋縫い代＋ロス（１割程度）

ダブル巾の場合　布巾が広いので袖は着丈の中で取れます。

スカートやパンツ等のボトムの場合　ダブル巾でもシングル巾でも同じです。

着丈＋バンド丈＋縫い代＋ロス（１割程度）

「パターンの巾ｘ２」が　布巾に収まりきらない場合は　「着丈＋バンド巾」の長さをを　上記の長さに加算してください。（プリーツ等で　スカートの巾が広く　パターンの巾がもっと広い場合は、「（着丈＋バンド巾）ｘ２」の長さを　加算する必要があるかも知れません。ダブル巾の方が　用尺が少なくて済む確率が高くなります）

ですが、すぐに作られない場合や　通販等で買われる場合は、パターン（型紙）で一番長いものの丈分　余分に買われる事をお奨めいたします。プリント物やジャガードなどの柄物の場合もそうです。

失敗した時やパターンを間違えた時のため等です。（２度と全く同じ布生地が手にはいらないかも知れません）　また布生地は完全に無欠点ではありません。詳しくは　下記を参照してくださいませ。
後から買いに行った布生地の色が微妙に違う！
布生地とは一期一会
（布生地の）欠点について

（うまく行った場合は　布生地が余るかも知れませんが、その時は　何か小物を作るなどして　転用してくださいませ。パッチワークに利用するのも　いいかも知れません）

柄物で　柄合わせをする場合は、上記よりも多めに　購入してくださいませ。また　織物の耳近くは　いろいろな歪が残っている場合が多いので、

1. 身頃等の主要なパターンは　なるべく中央で取る。袖等の主要でないパターンを　その両端で取る。
2. なるべく　耳近くまでパターンを取らない。

この記事は　サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。