バックサテン・アムンゼンとは、表面がクレープ（一般的にアムンゼン（梨地）組織） 裏面がサテンになった布生地の総称です。クレープ・バック・サテンとか 簡単にバック・サテンとも呼ばれます。
ですが、どちらの面も使えます（一般的に布生地は デザイナーさんが好きな面を使われます。企画・生産者が思っている面と 反対の面を使われる事も多いです）。また 身頃はクレープ 襟はサテンのように １枚の布生地で２種類のような使い方もできます。
弊生地屋のストレッチ・サテンは この生地の一種で、両面使えます。（ただ 御注文時には どちらを使うかご指定くださいませ。そちら面を検査して出します。一般的に 布生地は片面しか 染め上がり後に検査しておりません）
下記画像クリックで この布生地の詳細（購入もできますし、無料サンプル請求もございます）へ飛べます。
バックサテン・アムンゼンの一種 ストレッチ・サテン
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
整経とは、織物の生産工程で 経糸（タテイト）を揃える（整える）工程です。ニットの経編（タテアミ）の経糸を揃えるのにも使われます。以下は織物に限った説明になります。
通常 織物の経糸は４，０００～１６，０００本もあり、それらを一度に揃えようとすると ４，０００～１６，０００本もの糸本数が 必要になる上に、一巻きの糸量が例えば１ｋｇとすると 最低でも４トンもの糸量が必要になり 大変な量になります。（ポリエステルでは 通常一巻きの糸量は ２．５～１０ｋｇ程度です）
ですので、下記のような２種類の方法が 取られます。
＜下記はYouTubeで見つけた部分整経の動画です＞
(注1)：クリルとは 一巻きの糸を何百本とか千本とか かけておく器具です。荒巻整経の動画の中で 丸い糸が規則正しく何本も並んでいるのが クリルです。
(注2)：荒巻中などに 糸が切れると、当然機械を止めます。その時に糊付けしていると その部分に糊が多くついて 欠点になりやすいのです。なので 糸が切れ易い場合は ビーム to ビームの糊付け方法が 多くとられます。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
ポリノジックとは、ビスコース・レーヨンの欠点を改善した繊維で、製法を変えて 重合度や結晶化度を上げて 緻密な繊維にしたものです。
全体的に均一の分子構造を持っているため、弾性にすぐれ特性を示します。通常のレーヨン（ビスコース・レーヨン）に比べ吸水性が低く、水中膨潤度が小さくなります。ですので 寸法定性（洗濯、着用によって、寸法が伸びたり、縮んだりしない性質）も向上してます。
東洋紡（株）のタフセルとか 富士紡績（株）のジュンロンが 日本で生産されてましたが、現在（２０１２年）はもう生産していません。
（余談ですが、わたしは随分長い間 ポリノジックとは ポリエステルの一種だと勘違いしてました）
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
レーヨンとは パルプ（木材のくず）などを原料とした繊維素（セルロース cellulose セルロースは綿の主成分）からなる再生繊維の総称です。製法によって下記のように分類されます。
レーヨンは 近年生産量が少ない（過去には 現「東レ（株）」の旧社名が「東洋レーヨン」だったように かなり多く生産されてました。東レは現在海外で生産しています）のに 競争が激しく付加価値がつけにくいために 世界的にもどんどん生産が減ってます。
長繊維と 紡糸した繊維を主に２吋（約５ｃｍ）の長さにカットして紡績した短繊維があります。短繊維は過去にスフと呼ばれてました。ビスコース・レーヨンの長繊維も過去に「人絹（ジンケン）」とも 呼ばれてました。
性質的にも 洗うと縮むとか シワになりやすいとか 強度がないとかで あまり優れてません。
ベンベルグ裏地を主用途として ブランドを確立したベンベルグ以外は もう国内では作られなくなりました。（世界中で キュプラを生産しているのは 旭化成せんい（株）だけです）
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
エンボス加工とは、熱可塑性（熱すると柔らかくなる性質）の織物などの布生地に 型のついたローラー等で熱をかけて 凹凸の押型模様をつける加工です。
ローラーの大きさの制約上 小さい柄や経トライプの模様が多いです。
楊柳などで 経シワの形状を一様にするために（通常は両耳端近くの 経シワが強くなり、真ん中は平坦になりやすい）、リラックスと言う楊柳シボを立てる工程の前に行う事もあります。
（エンボスで シワの型押をつけておくと 一様になりやすい。染工場によって 型が違う事が多く、同じ生機を加工しても 楊柳の形状は同じにならない事もあります）
エンボスをしない楊柳シボは やや不均一で自然な感じで仕上がります（ナチュラル楊柳。ただし 経糸に比べて緯糸の撚糸力を十分に強く織物設計しないと 不均一になりやすい）。
下記はその布生地の一例です。写真クリックで この布生地の詳細をご覧になれます。
玉虫の綺麗なシャンブレー楊柳
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
番手とは 糸の太さを表す単位で 一定重さ当たりの長さ（デニールやデシテックスと反対です。それらは一定長さ当たりの重さです）になります。ですので、小さいほど太い糸になります。２０番手の糸の方が ４０番手よりも太くなります。
太い糸を太番手、細い糸を細番手とも言います。
（通常下記のように言います。
太番手：綿番手では２０番以下、毛番手では３６番手以上 麻番手ではリネンは４０番以下 ラミーは２５番以下
細番手：綿番手では６０番以上、毛番手では７２番手以上 麻番手では１００番以上）
ややこしい事に、コットン（綿） ウール（毛） 麻など 素材別に全部 一定の重さや長さの単位が異なります。ですので 綿の４０番手と毛の４０番手は 同じような太さではありません（比重が少し異なるので 同じ単位にしても同じ直径にはなりませんが）。テックスと言う 共通の単位もありますが、上記の天然繊維の業界では普及しませんでした。
下記が それぞれの番手の定義です。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
シルックとは、東レ（株）の商標で ポリエステル製ですが 糸の断面をシルク（絹）の花びらのような三角断面を真似て その形にした糸の事です。（通常の糸は丸い断面です） 絹のような光沢や手触りですが、家庭で通常の洗剤で洗濯できて 取り扱いはとても楽です。
または その糸を用いた布生地や 着物などの製品を「シルック」と呼ぶこともあります。
東レシルックきもの
他のメーカーからも 同等の糸（異型断面糸と通称されてます。字句の意味からだけ言うと 丸段名以外は全部異型ですが、繊維の業界で異型断面と言うと 通常は花びらのような三角断面を指します）は販売されていますが、それらの製品をシルックと呼ぶ事は 商標権の侵害にあたります。
下記が弊生地屋取り扱いのシルック織物の例です。画像やリンク・クリックで 詳細がご覧になれます。
 手触りの良いシルデュー・デシン |
 綺麗なシャンブレー・シワヘリンボン |
 玉虫の綺麗なシャンブレー楊柳 |
 2色の濃淡が綺麗なシャンブレー・シフォンジョーゼット |
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
スフとは スパン・レーヨンの事で ビスコース・レーヨンを長繊維の形で紡糸したものを わざわざカットして（通常２吋の長さ 約５ｃｍ程度）短繊維にして 紡績した糸の事です。
（ステープル・ファイバー (Staple Fiber 短繊維の意味) から「スフ」と呼ばれるそうです）
これで織物に織った布生地を スフ織物と言い、綿織物タイプや毛織物タイプなどが あります。天然繊維に似た外観をしていて 天然繊維が高価だった頃には 代用品として使われましたが、現在では あまり見かけなくなりました。
現在は スフと言う名称は使われておらず、長繊維も短繊維も 全てレーヨンと呼ばれてます。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
単丁パレスとは 経糸無撚糸に緯糸１，０００～１，５００回/ｍの片方の撚りの緯糸を入れた平織りの織物です。本パレスがもっと撚回数の多いSZ撚り（左撚りと右撚り）を２本交互に入れるのに 対してコスト・ダウンしたものを作るために 考え出されました。
SZ撚りのように 緯糸を２種類入れようとすると、ツーピック（2 pick 二丁（ニチョウ）と言って 少し特殊な織機が必要ですし、織機の回転数も上げにくいので生産性もやや落ちます。これに比べて 緯糸を一種類にすれば 通常のワンピック（1 pick 単丁（タンチョウ）の織機で織れますし、生産性も高いです。
単バレとも呼ばれ ポンジーやタフタと並んでポリエステルの三大定番品（いつでも市場にある大量生産される商品）と 呼ばれましたが、あまりに手を抜いた粗悪品（撚回数をどんどん落としたり 糸密度を甘くしたり、正規のシボ立て工程を通さなかったり等）が出回りすぎたために そのうちに消えてしまいました。
この記事は サテン生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
