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経糸（タテイト）と緯糸（ヨコイト）を　組み合わせて、大きな織組織で織った布生地の事です。ネクタイの柄とか　高級ブランドのロゴの入った裏地などは　ジャガード（紋織　ジャガードの柄を作る厚紙に穴の空いたものを　紋紙と言います）で織られてます。

通常　サテンやツイル　梨地等を織るドビー柄などでは　同じパターンでない限り（織柄のストライプとかチェック等）、数ミリの大きさの柄しかできません。ジャガードなら　数センチ～１０センチ程度の大きさの柄が　作成可能です。

ですが、ジャガード織機の個々に経糸のパターン本数は　決まっていて（変えると　十数万円程度以上かかります）　それほど自由に柄が　設定できるわけでは　ありません。

また　生産設備も生産量も　非常に少なく、柄を作るのにも　相当金額がかかり、オリジナルの柄を作る事は　余程発注ロットが大きくない（長さ46mの反物で　数十反程度）と　無理だと思います。（不可能ではないですが、かかった金額を　生産反数で割ることになり　非常に割高になります。また完全受注生産です）

ですから　気に入ったジャガード布生地を見つけられたら　その場でゲットされる事をお奨めいたします。たぶん　もう二度と会えません。（プリント布生地も一期一会になる可能性が高いですが、ジャガード布生地は　もっと高いと思います）

一般には、ジャガードで、通っているようですが、フランスの、ジャカールさんが作ったので、「ジャカード」　（　ガと濁らない　）　　が本来の呼び名のようです。ほとんど　ジャガードと濁って呼ばれますが。

日本では、京都府から、フランスのリヨンに、ジャカード織り機の学生として派遣された
「　近藤徳太郎　」先生のお話は、宝塚歌劇にもなったそうです。

大変申しわけございませんが、弊生地屋では　ジャガードの布生地の取り扱いは　ございません。

（余談ですが、上記の紋紙が元になって　昔のコンピュータのパンチカードが考えられたのだそうです。もうパンチカードを使っていた人達も　ほとんどの人は第一線から引退していると思いますが。わたしも　実際にパンチカードを見ましたが、使った事はありません。

今から考えると信じられない事ですが、プログラムやデータをパンチカードに打ち込んで（一文字一枚のパンチカード）　読み取り機械にかけ　コンピュータを動かしたとか。一箇所でも打ち間違えていると　エラーが出て、パンチカードを持って帰って　修正箇所を打ち直したそうです。
ちょっとしたプログラムでも　大変な紙の量になってました（１ｍ角の机の上一面に　パンチカードが２０ｃｍくらいの高さで　山積みとか）。

そのパンチカードの束のしごき方（読み取り機で重送りしないように　しごいたそうです）で　どのくらいコンピュータに精通しているかどうか　わかったとそうです。今から考えると　随分原始的なやり方ですよね。

パンチカードと同時期くらいの入力装置に　紙テープなんてのもあったそうで、その当時のSFなどで　紙テープを読み取り機械を通さずに　内容を読んでいるコンピュータの専門技術者みたいな人が出て来ました。
きっと　わたしのような昔のマイコン少年が　機械語の符号（例：「３F：停止」）を暗記しているような感じだったのでしょうね！　ハンド・アッセンブルと言って　アセンブラ言語で書いたプログラムを　人が機械語に翻訳して　マイコンに入力してました！　今から考えると　本当に原始的です）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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よくお問合せがあるのですが、

• 気に入っているので、この布生地と同じものを　捜して欲しい。
• １０年来着ている　お気に入りの洋服があるので、これと同じ布生地を捜して欲しい。

お気持ちは　良くわかりますし、長く着られたお洋服は　本当に幸せ者だと思います。

ですが、布生地は　特に婦人服は、その洋服のだけために　受注生産されたものが
大変多く、同じものが見つかる可能性は　ほとんどないと言っていいと思います。
少し似たものでさえ　見つけることが大変困難です。

特にジャガードなどの織柄　プリントなどの図柄は、見つけた時が一期一会です。
もう二度と　会うことはないと思います。特に気に入ったものは　見つけた時に入手される
事を強くお奨めいたします。

洋服も同じでして、アパレル・メーカーさんは　シーズン毎（年間６～８回程度？）に　素材
やデザインを変えます。洋服小売店さんも　よほど大きなお店でない限り　各サイズごとに
１つのデザインしか置いてません。

ですので、一着目を買われて　非常に気に入られ長く着るおつもりでしたら　すぐに
２着目を取り寄せてもらう事をお奨めいたします。シーズンが終われば　アパレル・
メーカーさんは　処分売りするか、高級なブランドでは　大変もったいないですが、
廃棄処分してしまいます。
（遅いと　取り寄せても完売でもうない場合もあります。人気商品ほど　そうです）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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洋裁で有名な　うさこさんは　アイロンの時に使うスプレー糊をかけるそうです。そうすると　紙に近くなり　扱いやすくなると言ってます。

下記は熊本のM様の労作です。長文ですが非常に参考になると思います。（今は産休で休まれておられますので、ホームページをご紹介できないのが　大変残念です）

＜以下　熊本のM様の文章＞

私が初めて生地屋さんの生地を使用したのは、よりによって50dシフォンジョーゼット（148cm幅）でした。「もう２度と使わん！！」と腹を立てながらなんとか衣装を作り上たあの苦労は、今でも忘れられません。

ですが、生地屋さんの148cm幅のシフォンジョーゼットの質感に惚れ込んでしまい、現在では50dのものも75dのものもしょっちゅう使わせていただいております。

今でも使用するたびに「うへ～」と思いながら悪戦苦闘しています（笑）。ただ、数をこなしていけば、どこでどのように気を配ればよいかを体が覚えていく気がいたします。

「失敗は成功のもと」と思いながら、懲りずに衣装の製作に励んでいる毎日です。

きっと私やメルマガに掲載された方だけではなく、縫製で同じように苦労された方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか？洋裁を趣味に持つ同じ同士として、どうしてもエールを送りたくなりましたので、書き込みをさせていただきました。

以下は、148cm幅のシフォンジョーゼットを使用する際に私が苦労した数々の問題点と、透ける素材を使用する際の縫製のコツについて本からの抜粋事項になります。

初めてチャレンジされる方などに、何かの折に参考にしていただければ・・・と思います。

～苦労の数々～
裁断：とにかく生地がずれる。はさみを入れると、生地が動く。テーブルの上に生地を平らに置くだけでもテーブルと生地の間に空気が入り込み、一苦労する。

印付け：チャコペンやルレットを押しあてただけで生地がずれる。細かな印付けは断念し、必要最低限の印のみ付ける。

縫製：ミシンのテーブル面を憎らしいほどに気持ちよさげに滑り落ちていく。
縫っている途中に生地が伝線する・ロックミシンで針が生地をすくってくれない。（ミシン針を７番に替えて解決）。

縫っている最中にミシン油が付着してしまうとなかなかとれない（何度と染み抜き剤を使用してみたもののとれなかった。どなたか良い方法がありましたら、教えて下さい。）

～コツ（正しい？縫い方）～
（「改訂版　洋裁」（ブティック社発行）より抜粋）
裁断：布地が動きやすいので、ハトロン紙に１枚ずつ型紙を経済的に配置し、写します。ハトロン紙に写しとった型紙は切らずに、布目の矢印を入れます。

ハトロン紙の上に表布を乗せ、表布と布目を合わせておき、まち針で止め動きを止めます。切り取るときはハトロン紙と布を一緒に切り取ります。

しるしつけ：ハトロン紙に止めた状態で、布地だけに縫いじつけでしるしをつけます。

縫製：ミシン針は１１番（？私は７番をおすすめしますが・・・？）。糸は絹ミシン糸５０番か１００番を使用します。（？私は直線縫いは普通のシャッペスパン６０番を、ロックミシンはスパン糸９０番を使用しています。

新合維用の「キングフィット」やシルク形状糸の「フジックス　ファイン」など、ロックミシンではテトロン糸などを使うとより仕上がりも充実してくるのかなあ・・・と思いますが・・・使われている方、いかがでしょうか？）

ミシンの糸調子はゆるめにして、ミシン目は細かくします。ミシンで縫うときは必ずハトロン紙または薄紙を敷いて一緒に縫います。

縫い終わったら紙は取り去ります。縫い代が透けて見えるので、綺麗に縫い代の始末をするのが重要です。

ちなみに、面倒くさがりの私はこの方法はあまりしていないです（笑）　自分なりに縫いやすい方法を模索されて、自分のやりやすい方法で制作されるのが良いかと思います。

＜熊本のM様の文章終わり＞

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。