Tweet

キイトとナマイト　両方読めますが、意味が違います。

★生糸（キイト）とは　(raw silk)
一般に言う絹糸の事で「かいこ」の繭を７０℃ほどのお湯に浸け　ほどいて繰り取った糸のことです。絹糸本体のフィブロインを　セリシンが覆っています。生絹とかローシルク(raw silk)とも呼ばれます。

生糸のまま織って、通常染め加工前の精練（セイレン　練り）で　セリシンを除去して、普通の絹織物になります。セリシンを除去して　初めて硬い生機（キバタ）から、絹鳴りのする柔らかい絹織物になります。生絹織物（キギヌオリモノ）とか後練織物（アトネリオリモノ）と呼ばれます。

目を粗く織って、わざと精練しないで　細かい網の目状に仕上げた　硬いオーガンジーのような織物もあります。また　生糸のまま製品にして、厚みのあるつるつるしない　使えば使うほど柔らかくなる製品もあるようです。
生糸の靴下

（生糸の製品は　混率上はシルク１００％ですが、くずなどが混入しており　実成分上はシルク１００％では　ないようです）

ブータンやネパールでは　宗教上の理由から殺生を避け、「蚕から蛾が出た後の穴の開いた繭」を使うため、長い絹糸が取れず、一本一本が短く、それを縒る（ヨル　or撚る）という製作過程となるそうです。
また、短い絹糸をよっているため、糸の太さは太くなったり細くなったりと、ばらつきがあるそうです。
ローシルク

先に糸を精練してから織り上げる先練織物（サキネリオリモノ）と言うのもあります。

★生糸（ナマイト）とは
合成繊維の長繊維で　撚糸や仮撚加工をしてない　紡糸された糸そのままを　表します。合繊のタフタなどは　通常生糸（ナマイト）で作られてます。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

絹（シルク）糸は　中心部のフィブロイン（約70～80%）と　外側のにかわ（膠）質のセリシン（約20～30%）から成り立ってます。

表面のセリシンを　溶かすことを精練（練り）といい、これで絹鳴りのする　上品な光沢の絹織物になります。通常の絹織物は　ほとんどフィブロインの成分のみで作られてます。精練しないで　作った織物の例に　オーガンジー（セリシンは　一部は取れている）があります。

精練工程に携わっていた　作業員の手が綺麗になったことから、セリシンを用いた化粧品も　セーレンなどから　販売されるようになりました。

セリシンやフィブロインの　物質的な説明の詳細は　下記を参照してください。
セリシンとは？　　フィブロインとは？

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

• 元々　シルク（絹）で精練（練り）（お湯で煮て　シルクの表面のセリシンを落として、フィイブロインだけにする工程。風合いがとっても柔らかくなり　絹鳴りがするようになる）を　　しないで仕上げた織物の事を指していたのです。
  （セリシンが少し取れている状態。目が粗く透けていて　硬いです）
• それが　もうほとんど本物のオーガンジーは　見られなくなり、下記のようにポリエステルで作られた織物を　オーガンジーと言うようになりました。
  （余談ですが、精練してない絹糸は　釣り糸のテグスのように硬いです。弊店のオーガンジーもテグスのような糸で作られてます）

生地屋のオーガンジー

20/40オーガンジー：MR2040

• 絹のオーガンジーに似ていて　透けていて硬いです。シワにもなりやすく、折ると折り目がつきます。
• ウエディング・ドレスや　パーティ・ドレス、衣裳などに　飾りなどでよく使われます。
• 透けていて　シワになりにくく柔らかい素材が　必要な場合は、透け感は落ちますが、下記がお奨めです。

繊細で丈夫な50Dシフォン・ジョーゼット

50Dシフォン・ジョーゼット：MS7400

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

• レーヨンやキュプラ(ベンベルグ)など　再生繊維だけをさす場合と、アセテートなどの半合成繊維や　ポリエステルやナイロンなど合成繊維（合繊）の３つを　さす場合と　２つあるようです。
• ですが、３つをさして　化繊（化学繊維）と　言う場合が多いようです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

• 再生繊維は、レーヨンやキュプラ（ベンベルグ）など　天然にある繊維の原料（セルロース等）を　一度溶かして繊維に再生したものです。半合成繊維は、セルロースやタンパク質のような天然の原料に　化学薬品を反応させて作った繊維です。
  再生繊維：レーヨン　－　パルプ（木材のくず）
  再生繊維：キュプラ（ベンベルグ）　－　綿花のくず
  .
  セルロース系半合成繊維：アセテート　トリアセテート　－　パルプ（木材のくず）
  タンパク質系半合成繊維：プロミックス（シノン）　－　牛乳

• 再生繊維　半合成繊維も　合成繊維（合繊）も　化繊（化学繊維）と、ひとくくりに言われますが、性質は下記のように全然違います。（再生繊維だけを　化繊と呼ぶ場合もあります）
• 上記再生繊維は　コットン（綿）と成分は同じ（セルロース）ですから、コットン同様の取り扱いが必要です。
• 半合成繊維のうち　セルロース系の繊維（アセテート、トリアセテート）は、熱と摩擦に弱いので　アイロン時には　必ず当て布をするなどの注意が必要です。また　シンナーやアセトン　除光液で溶けます。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

• ミカド・サテンの　ミカドは「帝」を表し天皇を指しています。
• 元々は　シルク１００％の分厚い最高級サテンを指していたようですが、今ではポリエステル製の合成繊維（合繊）のものが　多く用いられているようです。（ただ　あまり一般には売られてないようです）

• いろいろ捜しても　どうしても見つからない場合は、生地屋の下記サテン・クレープを　２枚使ったり、裏に芯地を貼ったりすれば　代用できると思います。光沢も綺麗ですし、シワになりにくく家庭で水洗濯できますので　便利です。
• 手触りも本物のシルクとあまり変わりません。（手触りだけなら　サテン・クレープの方がいいと思います）

しわになりにくいサテン・クレープ

サテン・クレープ：ＭＢ８４１０

• 個人的な意見になりますが、シルクのものは　あまりお奨めできません。
  １）シルクのミカド・サテンは非常に高価ですが、後々のケアが大変です。環境に優しくないドライ・クリーニングしかできせんし、防虫剤をしっかり管理しないとすぐに　虫に食われて穴が空きます。
  ２）「シルク＝高級」と言うイメージが　安物の中国産製品で崩れてしまって（シルク１００％で数千円のバジャマや　一万円くらいのジャンパー等）、一流デザイナーさんも　最近ではあまり使用しなくなってます。（環境に優しくないと言うのも　大ききと思います）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

• 経糸（タテイト）に撚りのかかっていない無撚糸の生糸（ナマイト）を、緯糸（ヨコイト）に　２，０００～３，０００回／ｍの強い撚りのかかった糸（強撚糸）を入れて織物を作ります。
• それを　染め加工前に高温で揉んで（精練）　撚りを戻し、下記の写真のように表面に凹凸（シボ）を出した織物の事です。

縮緬の表面の凹凸（シボ）

いろいろな種類がありますが、代表的なものの例としては　弊店の下記二越縮緬（ポリエステル　全７５色）です。（二越とは　右撚りと左撚りの糸を　２本ずつ交互入れたものです。１本ずつ交互入れた一越と言うのももあります）

ポリエステル二越縮緬（チリメン）

ポリエステル二越縮緬

他にも　ジョーゼット風に、経糸も強撚糸にした　チリメン・ジョーゼット（縮緬ジョーゼット　ポリエステル製）と言うのもあります。

色が深くて綺麗な縮緬ジョーゼット

チリメン・ジョーゼット（縮緬ジョーゼット　厚手　全１７色）：MB6120

チリメン・ジョーゼット（縮緬ジョーゼット　厚手　濃染ブラックのみ）：MM1402C
チリメン・ジョーゼット（縮緬ジョーゼット　薄手　濃染ブラックのみ）：MM1832

他にレーヨン製のものもありますが、レーヨン製のものは　一般に家庭水洗濯できません。衣裳等　洗うものを作るのには不向きだと思います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。