ギャバジンとは、単にギャバとも言い 綿（コットン） 梳毛 麻 ポリエステルなどで 織られた丈夫で緻密な綾織物です。一般に特定の素材（綿とかウールとか）の織物の名前ではなく 織り方（織組織）の名前と言えます。
バーバリーのコート地が有名です。通常経糸の密度が 緯糸の倍くらいあるので（この方が織布の生産性は高い）、綾目（斜文目）が急角度になります。（裏面の方が綾目がはっきり見える場合もあります）
綿ギャバジンは４０～６０番手の双糸使い、毛ギャバジンは４８～７２番手の双糸使いが多いです。毛のギャバジンは厚く本格的な冬物に使用される事が多く、綿やポリエステルのものは 薄手で秋冬のコート地に使われる事が多いです。
ギャバジンの名前の由来は、もともと中世に着られた緩やかなクロークないしガウンを意味し、後に雨用のクロークや、身体を保護するスモックなどを意味するようになった「ギャバジン (gaberdine, gabardine)」という言葉に由来しているそうです。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
ソウコウとは（綜絖）、英語でヘルド(heald)と言い 織物を織機で織るときに 経糸をつっておくものです。（下記写真の赤丸部分。この写真は アウベルクラフトさんより拝借してます）
ソウコウ（綜絖 ヘルド heald）
（アウベルクラフトさんは 上記手織り織機を１４万円くらいで販売されてます）
大昔は 上記写真のように紐でできていましたが、鋼の針金→板状のヘルド（大別して２種類あり、板厚の薄いものと 厚いもの。厚いものは金属板を打ち抜いて作ります）と 進化してきてきました。
筬（オサ）に次いで 機屋（ハタヤ 織物製造業者 織布業者）の大切な道具です。織機の高速回転化に伴って 非常に速く消耗するようになりました。傷ができたり 曲がっていたりすると、経糸が切れたり 経筋（タテスジ）などの生地の欠点になります。
ジャガード織機では ソウコウは現在でも紐製で 福徳液などの強化液で強化して使います。ソウコウ自体をつっている外側の枠は ソウコウ枠（綜絖枠）と言います。
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オサとは（筬）、下記写真のようなもので 織物を織るときに 経糸を通しておくものです。（２番目の写真。これらの写真は 日本竹筬技術保存研究会さんより 拝借してます）
筬の写真（上：金筬 下：竹筬）
筬の使われ方
大昔は竹筬を使用していたようですが、現在は工業生産する場合は金筬（カナオサ 金属製の筬）しかつかいません。
（経編（タテアミ ニットの種類の１種）機の、導糸針を１列に並べて取り付けた板も 筬と言います）
昔は 金筬は機屋（ハタヤ 織物製造業者 織布業者）の財産と言われましたが（半永久的に使えた）、織機の高速回転化に伴って 消耗品となりました（筬が磨耗して傷がついたりして 使えなくなります）。
一つの羽（ハ 筬ではこの字を使います。英語でreed split/reed dent 通常鋼かステンレスです）の隙間に通常１～６本の経糸を通し、これによって織物の経糸密度がほぼ決まります。
（織縮み 染加工縮みなどで、筬密度ｘ通し本数より実際の織物経密度は多くなります。「羽二重」は一つの隙間に２本糸を通す事から 名前がつきました。エアージェット・ルームでは 空気の拡散を少しでも防ぐために 突き出た窪みのある筬羽になってます）
この筬羽に傷がついたり 羽が曲がったりすると、経糸が切れたり 経筋（タテスジ）などの生地の欠点になります。
金筬は 金属製で上下（専門用語で「天地」と言いいます）が固定され 通常「鯨寸（クジラスン 約３．８７５ｃｍ）」間の羽数で密度を表わします。
織物の経緯（タテヨコ）の糸密度も 昔は鯨寸間の本数で表されていたようですが、海外規格のインチ（吋 inch ２．５４cm）間の糸本数で 通常表わすようになりました。
金筬は 上下のバネで羽が挟まれており このバネの厚みとコイルの数で密度が決まります。このバネと羽を固定する方法には ハンダで固定する方法と樹脂で固定する方法があります。ハンダの方が耐久性があり 製造現場で傷んだ時に直しも効きますが、ハンダは製造時に熱をかけるために 精度が狂いやすい欠点があります。樹脂製のは現場直しが効きません。
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ふくれ織とは、マトラッセ(matelasse)、クロッケ(cloque 最後のeには 上に点が付きます) とも言い 二重織の浮いた部分と結節部分で 凹凸の模様を表した織物です。紋ピケ（紋ピッケ）は、ピケの手法で 盛り上がった柄を作ったも織物で ふくれ織に属します。
下記の写真がその例です。
（写真は「京都 着物通販【きものＡＣＴ】」さんより 転載しています）
ふくれ織の布生地例
ジャガード織機でしか製織できず 非常に珍しい織物で高価です。
マトラッセの語源は｢寝床、物を横たえる場所｣といった意味のアラビア語(matrah)からきているものと思われます。英語ではマットレス(mattress)に相当します
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袋織とは、経緯二重織で 織組織の中に結節点（上下の布生地をつなぐ部分）をもうけないで、両端の耳部分だけ繋がっている布生地です。袋状になっているので この名前があります。（下を縫い合わせれば 本当に袋として使えます）
ほとんど見かけない織物で 私も実物を見たことがありません。
昔のフライシャトル織機では 繋がった部分をもうけなくても良かった（耳部分でつながる）のですが、最近のシャトルレス織機では 別途作る必要があります。
もうすぐ廃業されますが、みやしん（株）さんでは ニューヨークの自由の女神のストールを この袋織の手法で作られたそうです。１．５ｍくらいの巾の布生地しか織れない織機で、袋織の手法を応用して 数十ｍの巾の布生地を織られたとか。
（何重にも織って 両端だけカットして 広げて数十ｍの巾の布生地にしたそうです。
みやしん（株）さんのリンク先は みやしんさんにしてありません。大変残念ですが、近い将来なくなると思いますので）
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風通織とは 風通とも言い、二重織の一種で 小さな袋状の模様が現れる織物です。中に風が通ると意味から風通と名づけられたと言われています。
表側の経糸・緯糸と 裏側の経糸・緯糸に それぞれ違う色を使い、緯糸を変えたりする組み合わせで多色の風通（三色風通 四色風通等）ができます。下記のようです。
（裏では 対の配色の同じ模様が 現れます）
風通織物例
（上記画像は 「着物が着たくなったら、着物用語集」さんより 転載しております）
この布生地を織るジャガード織機自体が 数が非常に少なく、また 多種多様な柄がいくらでも作れる事から（完全受注生産 自由度がありすぎるので逆に定番品がない） 風通織の布生地は非常に高価で貴重なものと思われます。
（cf. 布生地とは一期一会 ）
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布生地の耳とは、布生地の両端部の事です。染加工の時についた２列の針穴が空いています。耳の部分だけ違う織組織にしたものを 耳組織と言います。
耳でない洋服等に使用する部分を 「地」とも言います。下記が織物の耳の例（写真）です。
サテンクレープの耳（クリックで拡大）
（余談ですが、耳の近辺の地は 歪が残っているので あまりギリギリまで使わない方が 無難です。また 同様の理由で 端の方は重要な部分に使わない方が良いです。
例：身頃を真ん中 袖を両端 ）
織物の耳は 織物の顔とも言われ 重視された時期もあったようですが、基本的に捨てる部分ですので 現在はそれほど重視されません。
（耳の部分だけ別の経糸を使ったり、織組織を別のもの（耳組織）にしたりしました）
ただ、下記のような場合もあります。
織布工程や染色工程で 支障の出ないようにするために、
（余談ですが、フライ・シャトルの「シャトル」は アメリカの地球と宇宙を往復する宇宙船「スペース・シャトル」の語源になりました）
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オットマンとは、緯（ヨコ）に太い畝のある厚手の織物の事です。
横に畝のある織物の中ではもっとも畝が大きく、はっきりと出ています。ファイユ、グログラン、オットマンの順に緯畝（ヨコウネ 緯の線の事）の巾が広くなります。
（ファイユは緯畝のピッチは目安０．５ｍｍ以下程度です。あくまでもアバウトな目安ですが、グログランは１ｍｍ程度 ２ｍｍを越えるようになると オットマンと呼ぶようです）
シルク（絹） コットン（綿） ウール（毛） ポリエステルなど いろいろな素材から作られてます。厚く堅い布生地でコート、スーツ、ジャケットなどに使われます。
下記生地写真は 「ニット生地屋」さんから 一部を拝借しています。（かなり探したのですが、使えそうな写真は ありませんでした。全体写真でなく 一部だけしか使ってませんし、リンクもしています）
オットマン ottoman
経糸が密で、太い緯糸数本がそれに包まれてほとんど見えなくなってます。固く密に織られているので ドレープ性はほとんどありません。
（注：一ひぐちに２本くらいまでなら ドビーでなくても、一回に２本の緯糸を引っ張る 特殊なレピア織機で織ることも可能です）
Ottoman は 中世にヨーロッパの諸国をふるえあがらせたオスマン帝国の英語名です。オットマンはそのカナ読みです。オスマン帝国内で 最初は作られたのかも知れません。
大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いは ございません。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
グログランとは、固く密に織られた緯畝（ヨコウネ）のある織物です。通常は
を打ち込んで作ります。元々 絹織物から来ましたが、人絹（ジンケン） 綿（コットン） 毛（ウール）でも 同様の作り方で作られてます。
下記の写真のように 緯に細かい線が見えます。（この写真は繊維業界検索なびより 拝借してます）。ファイユ、グログラン、オットマンの順に緯畝（ヨコウネ 緯の線の事）の巾が広くなります。
（ファイユは緯畝のピッチは目安０．５ｍｍ以下程度です。あくまでもアバウトな目安ですが、グログランは１ｍｍ程度 ２ｍｍを越えるようになると オットマンと呼ぶようです）
グログラン grosgrain
写真のように経糸が密で、太い緯糸がそれに包まれてほとんど見えなくなってます。固く密に織られているので 通常ドレープ性はほとんどありません。
名前の由来は、フランス語の gros （大きい 太い）、 grain （穀粒）から来ています。ネクタイやリボン等に 多く用いられます。
大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いは ございません。
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ピケとは（又はピッケ）、下の写真のように 経畝（タテウネ）になった織組織です。
ピケ(繊維業界検索なびより)
（写真は 繊維業界検索なびより 引用させていただいてます）
畝の細いものを ピンホール・ビケ(pinwale pique)、太いものを ワイド・ピケ(wide-wale pique)とも呼んでいます。（通常 緯二重織の織組織で作ります）
また このふくらみが細長い菱形とか （経方向だけでなく）柄状になったものを 紋ピケ（ジャガード織）と呼びます。
英語表記が”pique”であることからも「ピケ」が 正しいカタカナ表記だと思われます。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
