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お召とは、経糸（タテイト）と緯糸（ヨコイト）に　強撚（通常２本交互）の精練・先染めした絹糸を用いた　最高級クラスの平織物です。御召縮緬も　同じ意味です。

羽二重（重めの方）と共に最高級の素材で　和服の略礼装・洒落着に使われます。経済産業省指定伝統的工芸品です。

（通常の縮緬（チリメン）は、経糸に撚をかけずに　緯糸に強撚をかけて　シボだしをしています。ですので　お召は　縮緬よりシボが大きくはっきり現れます。また　縮緬は織り上げ後　精ッ練・染をしますが（後染）、お召は　糸の段階で精練・染をしています（先染）。セリシンが取り除かれた状態で　織り上げるため、縮緬に比べて　固くコシのある風合いになります）

下記が　お召の布生地の例です。画像は「きもの＊BASICルール」さんの　「御召の着物」のページから拝借しています）

お召の布生地の例

徳川１１代将軍　家斉（イエナリ）公が、好んでお召しになった事から　「お召」と言われるようになったとの事です。近年は　生産量が少なくなってます。また　コスト・ダウンの為に、緯糸にウールを用いた　ウールお召もあります。

お召は通常の縮緬よりもコシがつよく、紬よりはしっとりと馴染む独特の風合いがあり、着崩れしにくく、裾さばきがよいために、洒落着に向くとされます。

一般に和服では織り（先染織物）よりも染め（後染織物）のほうが格が高く　礼装に用いられますが、そのなかにあって御召は織物中一二を争う格を持ち、今日でも略礼装として用いられることが多いです。江戸時代には礼装として用いられることも多かったそうです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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皺加工とは（シワ加工）、皺を布生地の表面効果として　布生地に皺をつける加工の事です。

ポリエステルの織物の場合は、その熱可塑性（熱をかけると　柔らかくなる性質）を利用して　通常は生機の状態で　皺をつけ（袋などに詰め込んで　熱をかける等）、染めます。こうすると　アイロンをかけても　洗濯をしても、皺は　ほとんど取れません。

下記が　皺加工をした織物の例です。下線のリンク・クリックで　詳細がご覧になれます。（商品ページですが）

シャンブレー・シワヘリンボン：MM1333	30Dシワ・シフォン：MM1757B	75Dシワ・シフォン：MS7102
100Dシワ・シフォン：MS7112	シワ・メッシュ：MS5000

（染めた後に　皺加工した布生地もありますが、これは　アイロンで取れてしまう事が　多いです）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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レースとは、一般に隙間が多く　それで模様を表した布生地の事です。（模様のない　亀甲目の網地のプレーン・ネットもレースと　呼ばれます）

種類は非常に多く、下記のようなもの等が　あります。

• リバー・レース
• エンブロイダリー・レース（刺繍レース）
• ラッセル・レース
• トーション・レース
• レーシー・ニット（編レース　各種のニット機で編まれた透かし穴のある模様編地）

上記のレースの写真が　ルシアンさんのサイトにあります。
レースの種類

レースの歴史も　ルシアンさんのサイトが詳しいです。
レースの歴史

もっと詳しくは　ウィキペディアがいいです。
レース（手芸）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ここ２～３日　どうも手が黒ずむと思ったら、新品のコール天の黒ズボン（コットン１００％　本当はポリエステル混の方が丈夫なのですが、ほとんど売ってないのですよね）が　原因でした。
（安かったからなあ～（笑）、でも　製品の質と縫製はしっかりしてたので・・・）

このズボンは　洗濯すると色落ちします。最初少なくとも一回は他の洗濯物と絶対に一緒に　洗ってはダメです。クリーニングに出してもダメです。他人の物に　色移りする可能性が　あります。

（ポリウレタン混の製品ですが、以前大クレームになった話を　聞いた事があります。最近は　クレーム防止のために　お客様ごとに個別洗いするそうですが）

デニム（ジーンズ）だと　色落ちすると言う事は広く知られていると思いますが、濃色のコットン（綿）製品も同じです。淡色は　使う染料が少なく　また万が一色落ちしても、元々色が薄いので　問題ににならないだけです。

（ブランドの高級品だからと　安心しない方がいいです。色の鮮明さを優先して　染色堅牢度を犠牲にしている製品もあります。念のため　最初は別洗いしましょう）

よく見ると　ポケットに入れておいたハンカチも　下着も、ほんの少しですが　黒ずんでます。コットン（綿）は、濃色（黒　紺　ごげ茶等）は染色堅牢度の高い反応染料で染めますが、中色（赤　緑　青等）の薄めの色や　淡色は直接染料（染コストが安いので）で染めます。

このコール天のズボンは　濃色なのに直接染料で染めたか、反応染料で　染めたのに　染め後洗いが十分でなかったか。コットンは　専門外なので　よくわかりませんが。

関連：ポリウレタン高混率製品の色移りについて

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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芯地とは、布生地に張りを持たせ　服の型崩れを防ぎ、体型をカバーして　美しいシルエットを形作るためにあります。

布生地の種類と同じで　下記の３種類があります。それぞれの種類の中に、接着する芯地（接着芯地）と　そうでない芯地がありますが、工業生産される縫製品で　非接着芯地が使われる事は　ほとんどありません。

1. 織物
2. 不織布
3. 編物

第二次世界大戦前は　接着芯地（熱と圧力を加える事によって　表地にくっつく）は　ありませんでした。その頃は　芯地をつける「芯すえ作業」は　大変熟練と経験が必要だったそうです。

大戦後の労働力不足と　大量消費時代に対応するために、接着芯地が作られました。1964年には　接着剤をドット状に　定量・等間隔に配置する「ドット・タイプ」のものが　開発され、低コストで使い易い接着芯地が　大量に作られるようになり　広く普及しました。

主に使われる部分は、下記のサイトの　中頃のイラストが　分かり易かったです。
「芯地」について（東京都クリーニング生活衛生同業組合）

接着時の　プレス圧力と温度を規定どおりにかけてないと、洗濯時に一部剥がれたりして　シルエットや外観を著しく損なう事になります。

縫製作業をやりやすくするために　仮止めする「仮接着芯」と言うものも　あります。

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。