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• 通常ポリエステル繊維は　分散染料と言う染料で　１３０℃以上に温度を上げて（圧力を上げて）　染めます。
• ですが、カチオン染料と言う染料でも染まる分子基を　ポリエステルの中に入れることによって　カチオン染料でも染められる繊維を作れます（カチオン可染糸）。

• カチオン可染糸の中にも　１００℃以下でも染まる　常圧カチオン可染糸（通常の大気圧では１００℃以上に温度が上がらない）と、１００℃以上でないと　綺麗な色に染まらない　通常のカチオン可染糸の二種類があります。
• 常圧カチオン可染糸は　高価ですが、１００℃以上に温度を上げると劣化しやすい　絹（シルク）などを混ぜた布生地に使われます。

• ポリエステル１００％で　二色に染め分ける場合は　通常のカチオン可染糸を用いますが、カチオン可染糸もポリエステルですので　分散染料で染まってしまいます。
• ですので　カチオン可染糸を濃い色（又は混ざった色）でしか　染めることができず、色の組合せに限界があります。
  通常のポリエステル糸：分散染料だけで染まる
  カチオン可染糸：分散染料とカチオン染料の両方で染まる

• ポリエステル１００％で　シャンブレー（玉虫）やチェック　ストライプに染め分ける場合は　このカチオン可染糸を用います。
• この場合　後染め二浴（２回染める）との記述も見受けられますが、現在では分散染料とカチオン染料を一緒に入れて　一浴で染めています。
• 下記が　ポリエステル１００％で二色に染めた織物の例です。クリックで　布生地の詳細がご覧になれます。

金属光沢のシャンブレー・サテン シャンブレー・サテン：MB8400	綺麗なシャンブレー・シワヘリンボン シャンブレー・シワ・ヘリンボン：MM1333
玉虫の綺麗なシャンブレー楊柳 シャンブレー楊柳：MB9000	2色の濃淡が綺麗なシャンブレー・シフォンジョーゼット シャンブレー・シフォン・ジョーゼット：MB7506

シャンブレーオジヤ：MS9410

カチオン染料には　色によっては２００℃の温度（通常はこのような高温はかけませんが）で　変色してしまう成分もあります。弊生地屋のシャンブレー楊柳：MB9000は　２００℃の高温でも　変色しにくい染料で染めてます。ですので２００℃の温度で加工する事も可能です。

シャンブレー楊柳：MB9000

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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化合繊の糸の艶（光沢）の種類の事で　大きく次の３種類に分けられます。

1. フルダル (FD, Fully Dull)
2. セミダル (SD, Semi Dull)
3. ブライト (B, Bright)

１．のフルダルが最も糸に光沢がなく、３．のブライトは一番光沢があります。２．のセミダルはその中間で　最も多く使われています。

フルダルはUVカット性能が高いのと　下着やパンツ（ズボン）等の透け防止に効果があります。ただ　ビビットな（鮮明な）色は出にくいです。

ただブライトの糸でも　撚糸をかける事によって　幾分光らなくなります。

例えばブライトの糸でも　強撚をかける事によって、セミダルぽくなりますし、中撚をかける事によって　光沢はマイルドになります。（強撚、中撚は撚糸の項を参照して下さい）

フルダルの糸は　酸化チタン含有量が多いです。セラミックの主成分の１つで　昔はガイドに傷がつきやすい　糸道が出来る等　いろいろ問題が多かったですが、現在は改善されています。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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１）通常のポリエステル製の布でもかなりUV（紫外線）カット性があります。淡色より濃色（黒　濃紺　こげ茶等）がお奨めだそうです。下記クリックで参照できます。（2013.02.13現在　下記の記事は　削除されてるようです。非常に有用な記事だったので、大変残念です）
UV加工の生地について

「UVカット　生地　販売」で検索して捜しました。ただ誇大広告くさいところも多く（布生地で　光にかざして光が漏れていたら、１００％のUVカットではありません）　上記のサイトは科学的に説明していて信頼できると思います。

２）当店でUVカット性の生地として下記があります。（CF7000とか　MF7000は同じ生地です。2桁目以降が同じなら同じ生地です。CFはメータ売り　MFは反売り品番です）
CF7000　MF7000
CF7012　MF7012 （廃版予定　残10色程度のみ。代換生地のMS7110は　糸がフルダルではありません。UVカット性が必要な場合は　上記のCF7000(MF7000)を　お使いください）

（フルダル（FD)と言われる糸にはUVカット性があります。ただ糸自体にUVカット性があっても、生地が透けているとカット性が低下します（糸と糸の隙間からUVが漏れます）。ですから良心的なメーカはあまり積極的に宣伝しません。上記の布は夏用の生地としては比較的透けにくく　糸と透けにくさの両方でUVカット性が高いです）

他の季節は少し厚い布地を使えば　UVは簡単にカットされてしまいます（UVのように波長が短いと薄い厚さの生地で　簡単に遮断されます。暗い所から明るい所を見て全然透けない生地なら　まず大丈夫でしょう）。

夏は上記の布をお使いになり、かつ下地と上に　はおりもののようなデザイン（風も通って涼しいと思います）で　２重に布を重ねればUVカット性は高いと思います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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デニールとは　化合繊やシルク(絹）の糸の太さの単位で、９，０００ｍ当りのグラム数。”Ｄ”(Denier)で通常あらわします。

”７５Ｄ（デニール）”の糸は９，０００ｍ当り７５ｇある糸と言う意味です。太さと言うと直径が思いうかびますが、細い糸を　厳密に計測する事は通常困難（また　長い長さ方向に多少ばらつきます）なので　このような方法がとられてきました。

（最近ではこの呼び方を止めて、デシテックスと言う言い方に変わろうとしています）

例えば　下記の例のように（クリックで　その布生地の商品ページへ飛んだり（詳細が見れます）、拡大写真が見れます）

繊細で丈夫な50Dシフォン・ジョーゼット	50Dシフォン・ジョーゼットの透け感
巾の広い75Dシフォン・ジョーゼット	75Dシフォン・ジョーゼットの透け感

50D（デニール）の方が　糸が細いので、薄く透けやすいです。 （50Dと75Dくらいの 差では　僅かの差しかありませんが）

綿やウールの糸の太さの「番手」と違って　大きいほど太い糸になります。番手は大きいほど　細くなります。
（番手は一定重量あたりの長さであらわしてます。ややこしい事に、綿　ウール　麻で全部一定重量が異なってます。すから　綿とウールで同じ４０番手でも　太さは異なります）

余談ですが　公称75デニールでも、実際の糸の太さは　72～73デニール程度です。それでも　糸の取引は重量でしますので、別に不正なわけでは　ありません。75D（デニール）で　計算した長さよりも　実際の糸の長さは　多少長くなるので　使う方も不都合はないわけです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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デシテックスとは　化合繊の糸の太さの単位で、１０，０００ｍ当りのグラム数。”Ｔ”(deci Tex　”D”とすべきなのかも知れませんが　それでは従来のデニール(D)と区別つかないため）で通常あらわします。

例えば”８４Ｔ”の糸は１０，０００ｍ当り８４ｇある糸と言う意味です。本来”テックス”は１，０００ｍ当りのグラム数なのですが、１０分の一の意味の”デシ”をつけて　８．４テックス＝８４デシテックスとあらわしています。

綿やウールの糸の太さの「番手」と違って　大きいほど太い糸になります。番手は大きいほど　細くなります。

デニール（D)から　こちらの単位に変わろうとしています。面白いのは　数字の切りがいいのか　一部換算どおりの表示になってません。
30D = 33.333T　　表示３３Ｔ
50D = 55.555T　　表示５６Ｔ
75D = 83.333T　　表示８４Ｔ　（本来８３Ｔのはず）
100D = 111.111T　　表示１１０Ｔ　（本来１１１Ｔのはず）
150D = 166.666T　　表示１６７Ｔ
あと　今まで習慣的にデニールを使って来たので、当分の間は下記のように商品名にはデニールが使われると思います。(50Dの方が薄い。50Dと75Dくらいでは　僅かの差しかありませんが。透け感の写真は　クリックで拡大します）

50Dシフォン・ジョーゼット：MS7400	繊細で丈夫な50Dシフォン・ジョーゼット	50Dシフォン・ジョーゼットの透け感
75Dシフォン・ジョーゼット：MS7100	巾の広い75Dシフォン・ジョーゼット	75Dシフォン・ジョーゼットの透け感

将来的には

・56Tシフォン　ジョーゼット：MS7400
・84Tシフォン　ジョーゼット：MS7100

のように呼ばれる事に　なるかも知れません。

余談ですが　公称84デシテックスでも、実際の糸の太さは　80～82デシテックス程度です。それでも　糸の取引は重量でしますので、別に不正なわけでは　ありません。84T（デシテックス）で　計算した長さよりも　実際の糸の長さは　多少長くなるので　使う方も不都合はないわけです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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スパン糸、ステープルとも言い、細い短い繊維の糸を撚り合わせて（＝紡績して）つくります。綿やウールは代表的な短繊維です。反対の言葉に長繊維があります。

短繊維だけの繊維：　綿（コットン）、毛（ウール）、麻（リネン、ラミー。リネンとラミーは別物です）等
短繊維と長繊維の両方あるもの：　絹（シルク　短繊維は「絹紡糸」）、レーヨン、ポリエステル等

注：ナイロンは　長繊維がメインで、短繊維を作ることは不可能ではないですが、あまり聞いたことがないです。
アクリルは　短繊維がメインで　長繊維は存在しますが、生地や製品等は一般にはあまり売っていません。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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石油などの原料（テレフタル酸等）から人工的に合成される繊維。ポリエステル ナイロン アクリル ビニロン等がある。リサイクルできれば　天然繊維よりははるかに地球に優しい繊維（異論もあると思います）となります。

また　一般的にドライクリーニング（環境に優しくない）しなくても家庭で水洗濯でき　強度もあり長持ちする。寸法安定性にも優れています。

反面　一般的に静電気がおきやすく　熱には弱いです。

よく誤解されますが　レーヨンやキュプラ（ベンベルグ）　アセテート等は　合成繊維ではないです。レーヨンやキュプラは再生繊維と呼ばれ、アセテートは半合成繊維と呼ばれます。

パルプ（木材のくず）や綿花のくずなど　天然に存在するもののセルロース（綿　コットンの主成分）を原料として溶かし　糸に再生します。それで再生繊維と呼ばれします。

半合成繊維は、セルロースやタンパク質のような天然の原料に　化学薬品を反応させて作った繊維です。

合成繊維と再生繊維、半合成繊維は　一般的性質は全然違うので　注意が必要です。再生繊維は一般的に　静電気がおきにくく　熱には強いです。

合繊（合成繊維）と再生繊維、半合成繊維を合わせて化繊（化学繊維）と呼ぶ場合と　再生繊維だけを化繊と呼ぶ両方の場合があります。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。