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トラム撚りとは、フィラメント（長繊維）の無撚糸の糸を数本引きそろえて　１００～５００Ｔ／ｍ（ＴはTurnで　回数のこと）程度の右撚り（Ｓ撚）ををかけた　片撚り糸のことです。

「撚り数が1，800~2，400回ではボイル撚り　3，000回前後になるとクレープ撚りという。」
と言う記述も他で見られますが、メータ当たりの撚り回数で　区別するのは　おかしいと思われます。
（太い糸（例：ポリエステル１５０デニール）では　少ない撚回数　例えば１，８００Ｔ／ｍでも　強いトルクになります。細い糸では　反対に１，８００Ｔ／ｍでは　トルクが弱いです）

ですので　撚りの効果で定義するが正しいと思われます。

• ポイル撚り：シボは立たないが、布生地にドライ感（乾いた感じ）やコシを与えたり、粗い糸密度でも　布生地の糸目が寄れたりしない程度の少なめの撚り回数（トルク弱め）。
  （ポリエステル７５Ｄ（デニール）の糸では、目安８００～１，５００Ｔ／ｍ程度）
  .
• クレープ撚り：シボが立つ　多めの撚回数（トルク強い）。
  （ポリエステル７５Ｄ（デニール）の糸では、目安２，５００～３，０００Ｔ／ｍ程度）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ファイユとは、

• 経糸に　無撚糸または甘撚糸(撚糸回数400T/m以下)
• 緯糸に　太い中強撚糸(撚糸回数1,500～2,000T/m)を使用
• 平織りで　密に織った織物

で、緯に細かい線が見えます（下の写真参照。この写真は繊維業界検索なびより　拝借してます）。ファイユ、グログラン、オットマンの順に緯畝（ヨコウネ　緯の線の事）の巾が広くなります。

（ファイユは緯畝のピッチは目安０．５ｍｍ以下程度です。あくまでもアバウトな目安ですが、グログランは１ｍｍ程度　２ｍｍを越えるようになると　オットマンと呼ぶようです）

ファイユ　faille

しなやかでコシがありますが、デシンやジョーゼットなどに比べて　緯（ヨコ）に張る（緯糸に太い糸を使っている為）ので　ドレープ性にはやや劣ります。（綺麗なひだ等が出にくい）

婦人服のワンピースやコート等、フラメンコ等のダンス衣装、帽子用等に　多く用いられます。

大変申しわけございませんが、弊生地屋での取り扱いは　ございません。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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コースとは、ニット地（編物）で　巾の方向（緯）に　連結した網目の事です。長さ方向（経）の網目の連結は　ウエールと言います。

コースは　ゴーズ(gauze)と間違えやすいと思います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ゴーズとは、次の３つの場合があります。空気の良く通る　薄い布生地を指すようです。

1. 紗（シャ）や絽（ロ）のような「からみ織」の事。一般に　シルク（絹）　化学繊維　コットン（綿）を使うことが　多い。レノとも言い　狭義には絽の事を　指すことが多い。
   .
2. コットン（綿）の平織のガーゼの事。
3. メリヤスの薄地の事。

紗や絽の織組織と、布生地の写真を掲載しておきます。（これは　静岡濾布と言う会社のサイトから拝借しています。画像クリックで同社の詳しい説明が見れます）

紗　路　羅

ニットの「コース」(course)とは　濁点がつかないだけですが違います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ウール（毛）のスーバー表示とは、ウールの糸のなかの１本１本の繊維の平均太さ（直径でマイクロメーター[μ]　1mmの千分一の単位）で表されます。例えば

平均直径：１９．５μ　　Super 80’s
から　０．５μ刻みで
平均直径：１３．０μ　　Super 210’s
と　定められているようです。

（この太さであれば　理論的にこの数字の毛番手の糸が紡績できますよの意味らしいです。ですが Super 210’s の繊維を使っていても２１０毛番手の太さの糸とは限らないようです（もっと太い場合が多いようです）。詳しくは　次を参照してください。ウールのスーパー表示）

ウールの場合、繊維が細くなれば細いほど　手触りが良くなり高級な細い糸を紡績しやすくなります。非常に重要な要素ですで　ウールの糸や布生地を評価する場合の　重要な指標として　国際標準が定められました。

Super’s表示が絶対ではなく　「糸番手で生地の評価が決まります」みたいな　記述もありますが、わたしは　糸の太さよりも　その中の繊維一本一本の太さの方が　糸の手触りに対する影響は大きいと思います。そうでなければ　業界が国際的な標準を手間とコストをかけて　定める筈がありません。
（確かに　細い糸の値段は、太い糸に比べて高い（重さ当たりの）ですが。でも　それは細い糸の方が　太い糸に比べて　同じ重量の糸を紡績するのにコストがかかるからです）

ただ　布生地になった場合は、織り方や糸密度の設定　織った後の後加工（起毛するとか　毛焼き　柔軟加工）なども　加味されて、布生地の総合評価が決まります。ですので　Super’s表示の低い糸を使った布生地が　Super’s表示の高い布生地よりも　質が良くなる事はありえます。

（ですが、同じ織り方　後加工だったらSuper’s表示の高い糸を使った　布生地の方が質が良い筈です。ただ　どのくらいの割合（100%ではないようですので）使っているのかの問題は　残ります。そのSuper’s表示の繊維を使っている割合が低ければ　当然質は下がります）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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超長綿とは、綿花の中の繊維の平均の長さが平均３５ｍｍ以上のものです。綿花は平均長さによって　下記のようにおおよそ分類されます。（カッコ内は平均長さ）

• 短繊維綿（２１ｍｍ以下）
• 中繊維綿（２１ｍｍを越え　２８ｍｍ未満）
• 長繊維綿（２８ｍｍ以上）

この長繊維綿の中でも　平均長３５ｍｍ以上のものは　超長綿と呼ばれて　珍重されてます。カリブ海の西インド諸島で生産される海島綿(Sea-Island cotton)が有名です。他にも　エジプトの「ギザ４５」やペルーの「ピマ・コットン(pima cotton)」があるそうです。

手触りがいいとか　糸にした時の反射率が高い（シルクのような光沢になります）とか　綿花自体の性質も優れているのですが、綿花繊維の長さが長いと　細くてもある程度の強度の糸が作れます。ですので　薄くて上質の布生地を作ることができます。

（ただ　綿（コットン）生地の場合　お値段と耐久性は比例しない事が多いです。薄くて高級そうな綿生地は　着心地等もとってもいいのですが、摩擦等に弱い場合が多いです。よく着ていると　数年でダメになる事が多いです。洗濯が一番布生地を傷めるのですが、洗わないわけにはいきませんし）

あと　繊維の長さが長いので、糸がしっかり絡まっていて　ほどけにくい（布にすると　痩せにくい）、やや毛羽立ちにくい性質が　あります。（ただ　綿の繊維自体が　それほど強くないので、強く摩擦すると　表面の繊維が切れます）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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キュプラとは、綿花のくず（コットン・リンターともリンター・セルロースとも言います）を　銅アンモニア溶液に溶かし、湿式紡糸で繊維にしたレーヨンの一種で、再生繊維です。銅アンモニア・レーヨンとも呼ばれます。

絹のような光沢としなやかさがあり、弾力性に富むので　ビスコース・レーヨンよりシワになりにくいです（ポリエステル等よりは　シワになりやすいです）。

世界でただ一社生産している　旭化成せんい（株）のベンベルグ（商標）は　裏地のトップ・ブランドで　アパレル業界では根強いファンが多いです。

衣料用以外にも　ガーゼやフェイス・マスク等の衛生用品をはじめいろいろな分野で　不織布等が使われています。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。