Tweet

元々は　絹（シルク）の織物などを　お湯で煮て、表面のセリシンを落として　中のフィブロインだけにする工程の事を指してました。「練り」（ネリ）とも言います。
（セリシンを落とすと　絹独特の光沢が出て　絹鳴りと言う絹がこすれ合う音が出るようになります。この周波数は　人間に心地よい刺激を与えるようです）

今では　合成繊維の染め工場で、加工する前に　布生地（染め加工前は生機（キバタ）と言います）から　汚れや前工程で付けられた糊や油剤等の不純物などを除去する工程の事も指します。

（コットン（綿）の場合は　綿の葉カスや植物性夾雑物の除去も含みます。ウール（毛）の場合も夾雑物の除去が必要です）

北陸の一部上場染め加工会社の　「セーレン」や「小松精練」は　精練の字を　会社名にしています。（セーレンは　正確にはセイレンなのでしょうが、会社名はセーレンです）

精練工程にだずさわる人たちの手が　とても綺麗だったことから、セリシンが肌に良いことがわかり、今ではセーレンなどが　化粧品として販売しています。

これを　合成繊維のポリエステルに応用したのが、減量加工です。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

布生地の商品特性として　欠点の問題があります。当然　お客様は無欠点の布生地を求められます。わたしも　消費者の一人ですから　そのお気持ちは良くわかります。

２～３ｍの布生地なら　無欠点で出すことは　そんなにむずかしくありません。ですが、１０ｍとか２０ｍ以上の布生地を　毎回毎回完全に無欠点で出すことは　不可能なんです。

（弊店お買い上げの布生地で、万が一　どうしても欠点がパターンに入ってしまう場合は　弊生地屋へご相談くださいませ。そのパターン分の布生地を　無料でお送りさせていただきます。
メール： info@kijiya.com　　Tel. 0779-66-3765　）

• 合成繊維で長繊維織物は　１反（４６～５０ｍ程度）の中に７箇所までの欠点は　合格反範囲内と認められてます。（欠点が７箇所まであっても　正規の商品として流通してます。３～４箇所の欠点が１０ｍくらいの中にかたまっている事もあります）
• 天然繊維（コットンやウール）など他の布生地では　もっと検査基準が甘く（合格の欠点の数が多い。欠点が入りやすいためです）なってます。

• また　薄地合成繊維の長繊維布生地は、欠点の補修がほとんど　できません。厚く透けにくい布生地でしたら、汚れ等の欠点は　インキングと言って　布生地と同じような色を塗ることによって　目立たなくする事ができます。ですが　厚い生地でもそれくらいしか　できないのです。
  （それに比べて　コットンやウールなどの布生地は　欠点の修正が比較的やりやすいです）

• 言い訳に聞こえるかも知れませんが、染め工場でも弊店（生地屋）でも　検査は流し検査と言って　検査台の上である程度のスピードで　布生地を巻き取りながら検査します。微細な欠点（数ミリの大きさ）は　見逃しやすいのです。
• また　斜めからしか見えないとか　光線の関係で見えるなど、正面からは見えにくい欠点の発見は　極めて困難です。（正面からだけ　検査してますから）

• 欠点箇所を完全に検査して　悪い部分を全部捨てていたら、大変な資源の浪費になりますし、今の良心的な価格を　維持できなくなります。（１０ｍの御注文で　９ｍめに欠点があれば、９ｍ全部廃棄しなければ　なりません）

• 無欠点の布生地を求められるのは当然です。ですが　上記のような　いろいろな理由がございますので　どうかご理解をお願いできませんでしょうか？　どこの布生地屋さんで　買われても同じだと思います。
  （弊店では　欠点一箇所につき　０．５ｍ余分につけて　出してます）
• 洋裁などの本にも　「布生地には欠点があるので　印をつけて　そこを避けてパターンカットする」と　書いてあると思います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

いろいろ　異論もあろうかと思いますが、わたしは

「合成繊維（合繊）は地球に優しい」　（ポリエステルとかナイロン、アクリルなど）

と本心から思います。理由としましては、

1. 最も少ないエネルギー・コストで作れます。
   （綿とかウールとか、１年かけて大変なエネルギーと労力（オーガニック・コットン以外は　農薬や肥料も必要です）をかけて（地球に負荷をかけて）　原料が作られます。そのような耕地があれば、地球人口７０億を越えて不足が予想される食料生産に振り向けるべきだと　わたしは思います）
2. 合成繊維の方が一般に　丈夫で　長持ちします。
   （綿100%のズボンは　毎日のようにはいていると　１～２年くらいでダメになります。綿100%のシャツもそうで、袖口や襟が擦り切れてしまいます。ウールなども同様です）
3. 合成繊維はリサイクル可能です。
   （PETボトルからのリサイクルは既に実用化され、ポリエステルやナイロン繊維からのリサイクルも研究が進んでいます。天然繊維はボロにする以外に使い道がありません）
4. 厚手のウールの服を沢山着るより、ユニクロ等から発売された薄手で軽量のダウンやヒートテックなどの機能性防寒素材の方が　暖かくて見た目もいいです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

Tweet

燃やして　匂いで見分けます。混紡（糸の段階で　２種類以上混ぜて　糸にする事）の場合は　ちょっと困難ですが（不可能ではありません。最下段　注１）参照）、混織（コンショク）や　素材で色分けされているもの等は　ほどいて同一と思われる繊維くずを集めて燃やされれば　わかります。

（具体的には　マッチやライターの火で　あぶって、すぐに消して　匂いをかぎます）

だいたい　次のような感じです。

1. 綿（コットン）やレーヨン　キュプラ（ベンベルグ）　アセテート等は、紙が燃えたような匂い。（紙もコットン等も　全部主成分はセルロースです）　短繊維（一本の繊維くずが5cm以下と短い）なら　だいたいコットンです。長繊維（糸の端から端まで一本の繊維）なら　だいたいレーヨンかキュプラ　アセテートです。ただスフのように　レーヨンの短繊維で作られた布生地もありますから　一概には決められません。ですが、スフはほとんど売ってないと思います。
2. 毛（ウール）や絹（シルク）は　髪の毛が燃えたような匂い。どちらも　たんぱく質でできています。短繊維なら　ウール、長繊維なら　シルクです。ですが、非常に稀ですが、絹紡糸と言って　絹のくずで作った紡績糸があります。非常に高価ですので、ほとんど一般には売られてません。
3. 合成繊維は　プラスチックが燃えたような刺激臭がします。主に　ポリエステル　ナイロン　アクリルです。匂いの違いは　わずかで、わたしは素材の分かったものを　燃やしてみて、その匂いと比較して決めます。ポリエステルは長繊維　短繊維両方あります。アクリルも両方ありますが、短繊維の生産量は　非常に少ないので、あまり一般には売られてません。ナイロンは長繊維のみです。

あと　カシミヤとか　アンゴラとか　動物の毛を用いたものもあります。これは　上記の２と同じですが、わたしも　匂いをかいだ事が　ないので何とも言えません。

注１）混紡された糸を　ほどいて、顕微鏡などで見て　同じ種類と思われる繊維くずを　かためて燃やします。その匂いを嗅げば区分できるはずです。最低豆粒くらいの量がないと　匂いがしませんが）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。