番外ですが 生地屋本店では、布生地を買われる皆様の ご参考になりますように、ご使用例を集めております。
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この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
布生地の耳とは、布生地の両端部の事です。染加工の時についた２列の針穴が空いています。耳の部分だけ違う織組織にしたものを 耳組織と言います。
耳でない洋服等に使用する部分を 「地」とも言います。下記が織物の耳の例（写真）です。
サテンクレープの耳（クリックで拡大）
（余談ですが、耳の近辺の地は 歪が残っているので あまりギリギリまで使わない方が 無難です。また 同様の理由で 端の方は重要な部分に使わない方が良いです。
例：身頃を真ん中 袖を両端 ）
織物の耳は 織物の顔とも言われ 重視された時期もあったようですが、基本的に捨てる部分ですので 現在はそれほど重視されません。
（耳の部分だけ別の経糸を使ったり、織組織を別のもの（耳組織）にしたりしました）
ただ、下記のような場合もあります。
織布工程や染色工程で 支障の出ないようにするために、
（余談ですが、フライ・シャトルの「シャトル」は アメリカの地球と宇宙を往復する宇宙船「スペース・シャトル」の語源になりました）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
シック アンド シン強調加工とは（T&T強調加工）、結晶化率の差で作った ポリエスエル・フィラメント糸の布生地で、染め時間を通常より短くして カスリのような染ムラを出す加工方法の事です。通常の染時間ですと 染まりにくい結晶化率の高い部分も 同じような色に染まってしまい、カスリのような染ムラは ほとんど見えなくなってしまいます。
（シック アンド シンの糸の詳細は 下記をクリックしてみてください。
シック アンド シンとは ）
下記が シック アンド シン強調加工をした色もある、弊店取り扱いの布生地です。クリックで詳細をご覧になれます。
（シック アンド シン強調加工をしてない色も 沢山あります）
 コットンのような手触り T&Tシフォン・ジョーゼット |
 コットンのような手触り T&Tメッシュ |
 天日干し風 T&Tチンツ・ジョーゼット |
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
捺染とは、プリントの事です。一般的な工程（直接捺染法）は 下記のようです。
ですが、柄によっていろいろなやり方があります。
（捺染の反対は 浸染で無地染めの事（浸けて染めるので）です）
水玉（プリント業界では定番なので「無地」と言われるそうです）やストライプなど 単純な柄は、高速生産が可能でコストの安いローラー捺染をします。複雑な柄は スクリーン捺染（スクリーン印刷とほぼ同様の方法）をします。
スクリーン捺染は 機械でやる場合と手で操作する場合（手捺染 ハンド・プリント）があります。大量にやる場合は機械でやりますが、少量の場合は手捺染でやります。
（少量の場合は 手捺染の方がコスト安くなります）
（多くのプリント工場は１１２ｃｍ巾の機械しか持っていない所が多く １４０ｃｍ巾以上の広巾（W巾）をプリントできる工場は少ないです。
柄がずれないように 布生地はプリント台に貼り付けます。この時に プリント下（P下 何もついていない）でなく、オフ（Off 染色してなく帯電防止剤付き）を使うと プリント台に張り付きにくいので トラブルの原因になります）
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最近は セーレン（株）のビスコテックスに代表される プリンターのインクジェット方式を応用したプリントも沢山やられるようになって来ています。従来の捺染に比べての利点は、
反面 欠点としては、
プリントの柄は 意匠権がついている事が多く、あのブランドのプリントが カッコ良かったからと 勝手に真似をして生産できません。また 既存の洋服の柄を持ってこられても 同様のプリント柄の布生地が 売られている事はまずありません。（完全受注生産）
（生地屋さんで売られているプリント生地は 水玉や花柄などの差しさわりのない柄ばかりです。キティちゃんなどのキャラクラー柄も 通常は売られてません）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
枡見本とは、先染め織物やプリント布生地において 配色を変えた見本布生地の事です。通常 量産する前に 枡見本を作製して、発注者に了解をもらって本生産に入ります。数種から数十種類の配色見本を作ります。
先染め織物では、経方向（タテホウコウ）と 緯方向（ヨコホウコウ）に 数配色ずつの色の組み合わせを取ります。出来上がった織物は、枡状に配色見本ができるので この名前があります。
プリント布生地の場合は、１つの柄で 配色をいろいろ変えた見本を作ります。手捺染（テナッセン テナセン、ハンド・プリントの事）の場合は やはり枡状に配色見本ができます。
（ローラー捺染の場合は ストライプ状になります）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
パーマネント・プレス加工とは、コットン（綿） 麻 レーヨンなどの布生地に 樹脂加工（樹脂をつける）をして 高温で処理し、半永久的なプレスを施した加工方法です。略してPP加工とも言います。
（樹脂は熱可塑性（熱をかけると 柔らかくなる）のものを用います。元々 ポリエステルやナイロンなどの合成繊維は、熱可塑性なので 樹脂加工しなくても パーマネント・プレス加工は可能です。
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キュプラやレーヨンなどの 再生繊維は 熱可塑性でなないので、パーマネント・プレス加工をするためには コットンなどと同様に 樹脂加工が必要です）
この加工をすると、下記のような特徴が現れます。
樹脂をつけるために どうしても元々も風合いは多少損なわれます。アメリカでは DP加工(durable press 耐久加工)と言われています。
生地の分子同士を 架橋反応でつなぐ、形態安定加工とは 違います。
（余談ですが、熱可塑性の反対は 熱硬化性と言います。熱をかけると固くなり、フェノール樹脂やエポキシ樹脂等がそうです。炭素繊維やガラス繊維などで作られた 繊維強化プラスチック(FRP Fiber Reinforced Plastics)は 熱硬化性樹脂が用いられてます。
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最近では 量産性を考慮して（射出成型等が可能になる） 熱可塑性樹脂を用いたカーボン・ファイバー強化プラスチック(CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics）の量産化試験も始まっているようです。
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現在 一般にカーボン素材と言うと 熱硬化性樹脂を用いたものがほとんどです）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。大変申しわけございませんが、弊店では パーマネント・プレス加工は やっておりません。
ヤング率とは、初期引っ張り抵抗度です。最初引っ張る力に比例して伸び、力を緩めると 元の長さにバネのように戻ります（弾性変形 ダンセイヘンケイ）。ですが ある力の限界を超えると もう元の長さには 戻りません（塑性変形 ソセイヘンケイ）。この限界まで伸ばした時（弾性変形内）の抵抗率（「力／伸び」の比）を ヤング率とか弾性率、見かけヤング率などと言います。
大きいほど 堅いコシのある繊維と言う事になり、この値の大きいコットン（綿）や ポリエステルはコシや張りのある布生地になりますが、引裂き強度は弱くなります（もろい）。この値の低いナイロンなどは コシのないダラリとした感じになりますが、引裂き強度は増します。
（ナイロンがパラシュートに使われたり、アラミド繊維（ケブラー等）登場前の防弾チョッキ（バリスティック・ナイロン）などに使われたのは、強度もさることながら その強い引裂き強度の為です。強度的には ポリエステルの方が強いです）
ナイロンは結晶化度が ポリエステルに比べて低いので 低ヤング率となります。「ヤング」と言う名称は トマス・ヤング(Thomas Young)に由来します。
皆さんには あまり馴染みはないかも知れませんが、大変重要な物性値の１つで 繊維の物性表には必ず載っています。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
反内縫製とは、一反内で一個の製品（洋服）を作る事を言います。通常は反内縫製を厳密に守ります。
染ロットごとに 微妙に色が違ってしまう（注１）事があります。また 同一染ロット内でも、中の数反の色が微妙に違う事がありえます。（生機（きばた）の生産時期が 大きく離れてたり、原料の糸のロットが違っていたり等）
（注１：例えば グレー色なら同じグレーなんですが、微妙に赤っぽかったり 青っぽかったり）
色が微妙に違う為の欠点（例：身頃と袖色が微妙に違う等）を避けるために、一反内で一個の製品を作ります（反内縫製）。例えば用尺（ヨウジャク）３ｍのドレスを作るとして 一反４６ｍなら
４６／３＝１５．３３３・・・
なので １５着のドレスを作り、残った１ｍは もったいないですが、使わないのです。
（欠点等で そこを避けて裁断した場合は 話しが違ってきますが。通常は欠点等のロス率も見込んで用尺を決めます。布生地は無欠点ではありませんので）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
中希とは、一反の布生地（無地染め）の中で 色が微妙に違う事を言います。多くの場合 両耳端と中央部分の色が違います。非常に稀にですが、一反の巻き始めと巻き終わりで 中希になる場合もあります。
主に染色工程の原因が多いですが、稀に生機が原因（一反の製織中に緯糸の製造ロットが変わった等。製造ロットが違うと染まり具合も違う時があります）の場合もあります。
（通常は 一反の布生地の中では、色が微妙にでも 違う事はない筈です。それで反内縫製と言って 一反内で一個の製品（洋服）を作ります）
中希（チュウキ）が発生していると、例えば見ごろと 袖の色が微妙に違う（縫い合わせた縫い目に顕著に現れる）と 言う欠点が発生します。
（余談ですが、染ロットが異なる布生地間で 厳密に同じ色になる事は 稀ですので、ご注意くださいませ。詳しくは 下記を参照してくださいませ。（淡色や黒等は 違っていても目立ちにくいです）
後から会に行った布生地の色が微妙に違う！ ）
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
