ベルベットとは、ビロード（天鵞絨）とも言い 柔らかな短めの毛羽で覆われた、光沢のあるなめらかな織物です。豪奢でドレッシーな趣があります。
元来は 絹の経糸をパイル毛にしたパイル織物を言いましたが、現在はアセテートやレーヨンを経糸にして 多く作られています。（他の繊維に比べて アセテートやレーヨンの細い毛は手触りが良い）
製法としては、下記があります。北陸地方では 下の方法で多く作られてます。（外観はベロアに良く似てますが、製法は違います。cf.ベロアとは）
下記動画は その織方を写したものです。１分過ぎ辺りから、織っている様子と それを真ん中でカットするナイフが右左に走っている様子がわかります。（山崎ビロード製作）
毛はレーヨン 毛の下の地組織（地生地）は、ポリエステルで作られる事が多いです。（ビロードの毛が柔らかくなり 下生地はポリエステルの為に強い）
オパール加工の手法を利用して 毛の部分を溶かすと、ベルペットの毛羽模様の面白い布生地が出来あがります。
（パリコレ参加ブランドの 又はそれに近い実力のあるデザイナーさん達や アパレルさんに 良く使われているそうです）
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
スエードクロスとは、スエードに似せた人工スエードの事です。繊維素材はほとんどポリエステルで、超極細（糸の中の１本のフィラメントの太さが０．５デニール以下程度）のフィラメントを使います。
（スエードとは(suede)、カーフ（子牛の皮） キッド（仔山羊） ピッグスキン（豚皮）などの小動物が主体で、皮の表面をサンドペーパー等でけずり、ビロードのような感触に仕上げたものです。非常に細かい仕上げのものはシルキーと言われています）
基布は不織布 織物 ニットがあり、これにウレタン系樹脂を含浸させて 起毛した物が多いです。
本物の皮のスエードに比べて 手触り等はやや違いますが、軽くて発色性も良く 取り扱いが簡単なので、コート ジャケットなどに使われます。均質なので 自動車のシートや 家具などにも広く使われています。熱に弱いのが最大の弱点です。（たばこの火の粉等で 簡単に穴が開いてしまいます）
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
起毛とは、布生地の表面をひっかいて 毛羽（ケバ）を出す加工です。これにより 布生地の表面を毛羽が覆い 手触りが柔らかくなり、独特の外観、厚みが出て温かみのあるものになります。糸や布の織組織を隠したり、柄物の輪郭をぼかす効果をねらう場合もあります。
通常は片面だけの起毛ですが、より保温効果等を出すために 両面起毛する場合もあります。また布生地を柔らかくする目的で あえて裏側を起毛する場合があります。（起毛により 布生地が揉まれるのと、織組織が多少でも崩され 若干でも薄くなる事が 影響するのでしょうか？）
フランネルやネル、スエードクロス（人工皮革）が 代表的な起毛製品です。起毛の後に、ブラッシング(brushing)で毛羽の方向を揃えたり、シャリング(shearing 煎毛)により 毛羽の長さを揃える事もあります。
起毛には 湿式と乾式があり、湿式の方が起毛効果が高いです。合繊や綿（コットン）等の起毛には 針金（シンプ）を植えつけた針布を使い、上質の毛織物には 薊（アザミ）の実を使います。
（たぶん 薊の実を使った方が、細かい上品な毛羽になるのだと思います。ですが、薊の実の耐久性が 針布より低いので、生地値の安いものには 使いにくいのでしょう）
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
フランネルとは、フラノとも呼ばれ 経糸（タテイト）・緯糸（ヨコイト）とも 紡毛（ボウモウ）糸を使い、平織または綾織で縮充（シュクジュウ）を施して 毛羽を押さえた、軽くて柔らかい紡毛織物です。
梳毛（ソモウ）で織ったものもあり、梳毛フランネルと呼ばれます。綿織物の場合は コットン・フランネル又は綿ネルと言います（片面か両面を起毛しています）。詳しくは下記をクリックで。
ネルとは
現在では ウール（毛）からだけでなく、ウールと綿 ウールと合成繊維などから 作られる事もあるそうです。
フランネルと言う名称は、イギリスのウェールズ地方の言葉で “gwlanen” （ウールのような）からきたと言われています。
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
番外ですが、生地屋のお客様アンケートの
「何が決め手となって、生地屋で購入なさいましたか？」
に対して 「動画」 と、東京のＭ様が書いていただけました～♪
やっぱり効果があるのですね、とっても 嬉しいです。
生地屋のサテン・クレープの魅力 布生地へは次をクリックで：サテン・クレープ
上記は２年ほど前に作った動画で、再生回数は１１，７００回を越えてます（高評価９）。下記が一ヶ月半前に作った動画で 再生回数は１，０７０回くらいです（高評価２３）。
宜しければ こちらもご覧くださいませ。（もし 気に入られましたら、動画下の「生地屋のサテン・クレープの魅力」や「シルデュー・デシンの魅力」のリンクをクリックされて、親指を立てたマークの「グッド！」をクリックしてもらえると とっても嬉しいです。
高評価が１つ増えます。YouTubeに未登録の方は 登録を求められますが、メールアドレスがあれば無料で登録できます）
シルデュー・デシンの魅力 布生地へは次をクリックで：シルデュー・デシン
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
ネルとは、綿フランネル（コットン・フランネル 綿ネルとも呼ばれます）の略称です。甘撚の緯糸を打ち込んで平織、２／１綾織、２／２綾織の綿織物を起毛した布生地です。起毛してあるので 肌触りが柔らかくて暖かく、バジャマ ベビー衣料 シャツなどに使われます。
片面だけを起毛したもの（片面ネル）、両面を起毛したもの（両面ネル）の２種類があります。起毛は、晒し（サラシ P下にする事） 無地染め 捺染した後で 行います。
（綿で フランネルに似せて作った織物です。似せる為に起毛しています。ウールのフランネルは起毛しません）
“cotton frannel” と書かれた用語解説も多いのですが、フランネルが “flannel” のスペリングでもあり 英和辞典に “frannel” と言う単語は ないので（ “flannel” はあります）、間違いだと思います）
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
水通しとは、洋服の縫製が出来上がってから 洗濯などで型崩れするのを防ぐために あらかじめ布地の縮みやゆがみを矯正する事です。合繊以外は織布や染め加工工程で 多かれ少なかれほぼ１００％ゆがみは入ってます。地直し 地伸し 地づめとも言います。
（ただ 最近は防縮加工された布生地も多く、水通しの必要性は 以前ほどはなくなっています。ですが 国産生地でも５～１０％程度縮む場合もあります）
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
先練織物とは、生糸（キイト）を精練した練糸（漂白したり染めたりする場合もあります）で織った織物の事です。練絹織物（ネリギヌオリモノ）や 練織物（ネリオリモノ）とも呼ばれます。
（精練する事を「練る」とも 言います）
生糸で織った後、精練する織物は 先練織物（サキﾈﾘオリモノ）とも生絹織物（キギヌオリモノ）とも言われます。シルク（絹）のオーガンジーのように 後にも先にも精練しない織物もあります。
この記事は 生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
