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移行昇華とは、布生地にコーティングされたポリウレタンやゴム引きのゴムに　色が昇華して移ってしまう現象です。ポリエステル繊維を染めるのに使う分散染料は　この現象が起こりやすいです。

（昇華とは、固体から気体へ　気体から固体へと言うように、液体の状態を経ずに　変わる事をいいます。この場合は　布生地から昇華した染料成分が、ポリウレタンやゴムの中で　昇華して固体へ変わり、色が見えます）

移行昇華が起こると、プリントの柄が　ポリウレタン・コーティングに移って　プリント柄が２重に見えたりします。染生地とポリウレタンやゴム素材に縫い合わせ等で　密着している部分で　起こる事もあります。

いろいろな移行昇華防止の加工方法が　行われてます。また　カチオン可染のポリエステルを用いて　カチオン染料のみで染めると　この現象は起こりません。
（カチオン可染布生地を使っていても　色によって分散染料で染めている場合もありますので　注意が必要です）

移行昇華を完全に防ぐには　酸性染料で染まるナイロン等を用いれば良いです。コーティングやラミネート布生地で　防寒着やスポーツ用素材　バック用素材等に　ナイロンが使われる理由の一つになってます。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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転写捺染とは、単に転写とか転写プリントとも言い　子供の遊びに使われる「写し絵」と同じ手法です。あらかじめ　図柄を紙に印刷しておき、布生地に重ねて圧力と熱を加えて　図柄を転写させる方法です。

多品種少量生産に向いているので　近年日本で盛んに行われるようになりました。インターネットでも　オリジナル柄で衣装等のオーダーを受けるお店も増えてきているようです。
（インクジェット・プリンターで　図柄を印刷して使用）
よさこい屋オーダー

優れた点としては下記があります。

• 多色で自由な柄が作れる（工業生産のプリントは色数等の制限項目が多い）
• 水等を使わずに　廃水も発生発生しないので　環境に優しい
• 簡単な小規模な設備で　捺染（ナセン　プリント）可能
• 少量でも比較的低コストで生産できる

短所としては下記があります。

• 中量以上では　コスト高になる
• 深みのある濃い色は出にくい（表層だけで捺染するため）

主流は　ポリエステル繊維の昇華転写捺染（乾式転写捺染）と呼ばれる方法で、ポリエステルを染める分散染料が移行昇華しやすい欠点を　逆手に取った捺染方法です。
（昇華とは　固体から液体を経ずに　いきなり気体に変化する現象です。反対に気体から　いきなり固体になる場合も昇華と言います）

親水性の天然繊維では　熱を乾式ではなく蒸気を用いた湿式転写捺染をします。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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手捺染とは、ハンドとかハンド・プリントとも言い（スクリーンを用いたものは　ハンド・スクリーンとも言う）、型紙　スクリーン　ブロックなどに模様を彫刻し、手工芸的に布生地に捺染する方法の事です。

大きく分けて下記の４種類があります。

• 型紙捺染（カタガミナセン）：美濃紙（ミノガミ）に生渋（ナマシブ）を張り重ね、漆（ウルシ）などを塗布します。これに模様を彫刻して布生地の上に載せて捺染します。
  .
• スクリーン捺染：木製または金属製の枠に　篩絹（フルイギヌ　現在は絹製ではないと思います）を張った枠型を使います。篩絹の網目の模様以外の部分を膠（ニカワ）やラックなどでふさぎ捺染します。
  （シルク・スクリーンと同様の方法）
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• 摺り捺染（スリナセン）：刷毛（ハケ）を使って　型紙の上から染料をすり込みます。ぼかしを出すときに使います。
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• 絞り染め（シボリゾメ）：防染剤（ボウセンザイ）を施した糸で、下絵に従って固く絞り　これを染めます。そうすると　絞られたところが染まらず模様になります。

少量生産の場合は　機械捺染よりスクリーン捺染のような手捺染の方が　コストが安くなります。多くのハンド・プリント工場は１１２ｃｍ巾（シングル巾）の設備しか持っていない所が多く　ダブル巾のP下生地が一般的でない理由の一つです。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ソウコウとは（綜絖）、英語でヘルド(heald)と言い　織物を織機で織るときに　経糸をつっておくものです。（下記写真の赤丸部分。この写真は　アウベルクラフトさんより拝借してます）

ソウコウ（綜絖　ヘルド　heald）

（アウベルクラフトさんは　上記手織り織機を１４万円くらいで販売されてます）

大昔は　上記写真のように紐でできていましたが、鋼の針金→板状のヘルド（大別して２種類あり、板厚の薄いものと　厚いもの。厚いものは金属板を打ち抜いて作ります）と　進化してきてきました。

筬（オサ）に次いで　機屋（ハタヤ　織物製造業者　織布業者）の大切な道具です。織機の高速回転化に伴って　非常に速く消耗するようになりました。傷ができたり　曲がっていたりすると、経糸が切れたり　経筋（タテスジ）などの生地の欠点になります。

ジャガード織機では　ソウコウは現在でも紐製で　福徳液などの強化液で強化して使います。ソウコウ自体をつっている外側の枠は　ソウコウ枠（綜絖枠）と言います。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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オサとは（筬）、下記写真のようなもので　織物を織るときに　経糸を通しておくものです。（２番目の写真。これらの写真は　日本竹筬技術保存研究会さんより　拝借してます）

筬の写真（上：金筬　下：竹筬）

筬の使われ方

大昔は竹筬を使用していたようですが、現在は工業生産する場合は金筬（カナオサ　金属製の筬）しかつかいません。
（経編（タテアミ　ニットの種類の１種）機の、導糸針を１列に並べて取り付けた板も　筬と言います）

昔は　金筬は機屋（ハタヤ　織物製造業者　織布業者）の財産と言われましたが（半永久的に使えた）、織機の高速回転化に伴って　消耗品となりました（筬が磨耗して傷がついたりして　使えなくなります）。

一つの羽（ハ　筬ではこの字を使います。英語でreed split/reed dent　通常鋼かステンレスです）の隙間に通常１～６本の経糸を通し、これによって織物の経糸密度がほぼ決まります。

（織縮み　染加工縮みなどで、筬密度ｘ通し本数より実際の織物経密度は多くなります。「羽二重」は一つの隙間に２本糸を通す事から　名前がつきました。エアージェット・ルームでは　空気の拡散を少しでも防ぐために　突き出た窪みのある筬羽になってます）

この筬羽に傷がついたり　羽が曲がったりすると、経糸が切れたり　経筋（タテスジ）などの生地の欠点になります。

金筬は　金属製で上下（専門用語で「天地」と言いいます）が固定され　通常「鯨寸（クジラスン　約３．８７５ｃｍ）」間の羽数で密度を表わします。

織物の経緯（タテヨコ）の糸密度も　昔は鯨寸間の本数で表されていたようですが、海外規格のインチ（吋　inch　２．５４cm）間の糸本数で　通常表わすようになりました。

金筬は　上下のバネで羽が挟まれており　このバネの厚みとコイルの数で密度が決まります。このバネと羽を固定する方法には　ハンダで固定する方法と樹脂で固定する方法があります。ハンダの方が耐久性があり　製造現場で傷んだ時に直しも効きますが、ハンダは製造時に熱をかけるために　精度が狂いやすい欠点があります。樹脂製のは現場直しが効きません。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ケミカルウォッシュとは、ジーンズを人工的に中古風に加工する方法の一つで、塩素系の漂白剤を混ぜた洗剤で　ムラになるように脱色する加工の事です。化学的にするので　ケミカルと言います。

ストーン・ウォッシュの方法を併用して、ゴムボールや軽石などを一緒に入れると　こすれて使い込んだような自然な感じに脱色できます。
（まだら模様になります。私も大昔　ジーンズを塩素系の漂白剤で　脱色しましたが、ただ洗濯機で回すだけでは　使い込んだ感じには脱色できませんでした）

１９８６年にイタリアのライフル社が世に送り出した、一世を風靡した加工方法です。２０１１年初め頃より人気再燃しているようです。

ただ　塩素系の漂白剤と　軽石等を使った加工は　布生地自体を傷めます。
（私は　個人的には好きになれません。ストーン・ウォッシュの項でも書きましたが、製品の寿命を縮める上に　有害な薬品を使ったりで環境負荷が高いです。塩素系の漂白剤は　布生地を傷めますので　あまり頻繁に使わない方がいいです。

私の母がそうで、綺麗になったように見える（リンク先の最後を参照）ので　頻繁に使い、よく下着や服が破れました（笑）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ストーンウォッシュとは、人工的に中古風に加工する方法の一つで、軽石　人工研磨石　セラミック等を入れて洗う加工方法です。ジーンズが有名ですが、ジャンパー　皮製品等にも使われます。

ジーンズでは、柔らかくなり　とてもはき易くなります。また「アタリ」（擦りきれ）もできて　ジーンズ特有の顔（表情）が出てきます。

元々は　河原の石を使っていたようですが　その後人工研磨石が使われ（ストーン・ウォッシュの名前が定着）、軽くて機械に負荷の少ない軽石が使われるようになりました。今では　セラミックやゴムボール（バイオ・ウォッシュに使用）も　使われるようになってます。

軽石には　大　中　小と大きさがあり、人工研磨石には　三角形　四角形　星型　球形などの形があります。使っていく内に　だんだん小さくなるので、一定時間稼動させると　ふるいにかけて　小さくなったものは除いて　新しい石を補給するそうです。

新しい石には　尖った部分もあるので、一度空回しして　丸みをつけるそうです。

ですが、下記のような　いろいろな問題もあります。

• ポケット等の砂（石の屑）を　取り除いてやらなければならない。（たぶん　人手でポケット布を裏返して　出しているのだと思います）
• 大量に発生する砂をどう処理するのか（ケミカル・ウォッシュの場合は　次亜塩素酸ソーダ等の薬品が入っているので　よりやっかい）。
• 頑丈な洗濯機（ワッシャー）が必要で　機械の傷み方も速い。
• 同じ機械で　製品染めなどをすると、砂の残りや機械の中の傷で　その製品に擦り切れやアタリが発生する。

（余談ですが、私個人的には　古着加工は好きではありません。確かにカッコいいかも知れませんが、製品の寿命を確実に縮めます。有害な薬品を使ったり、機械の損耗を速めたりと環境にも優しくありません）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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セルロースとは、コットン（綿）　麻やレーヨン　ベンベルグ　アセテート等の主成分で、植物のほとんどは　この成分よりできてます（植物細胞の細胞壁の主成分、全植物成分の１／３を占めると言われてます）。自然界に最も多く存在する炭水化物（有機化合物）です。

（化学式や物性等の詳細は　次をクリックしてください。　セルロース　）

水や熱水に溶けず　人間は消化する事ができません。（草食動物は消化できます）　第五の栄養素と言われる　繊維素はセルロースからできています。

セルロースは、1838年フランスのパヤン(Anselme Payen, 1795‐1871)によって、高等植物の細胞(セル)壁を構造する糖の意味で名づけられました。1844年　マーセル(John Mercer, 1791‐1866)はセルロースとアルカリの反応(マーセライズ加工　マーセリゼーション)を研究し、工業的利用への道を開きました。

めがね枠のセルや　セルロイド製に人形は、セルロース化合物で　硝酸セルロースです。（非常に燃えやすいので　現在では　あまり使われてません）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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バイオ加工とは、特殊な酵素を使って微生物に布生地の表面を食べさせる加工です。

セルロース（コットンやレーヨンの主成分）の分解酵素（セルラーゼ酵素）を利用したもので、微生物を含むバイオ溶液につける事によって、布生地を柔らかくしたり　古着感覚を出したりします。

ジーンズなどの洗い加工の一つです。固くて欠点の多い繊維だったテンセル（リヨセル）は　この処理等（柔らかくする加工には　他にも「もみ処理」「たたき処理」等があります）によって　柔らかい布生地になりました。シルク（絹）の精練（練り）や　ポリエステルの減量加工と同じような手法です。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。