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ケミカルウォッシュとは、ジーンズを人工的に中古風に加工する方法の一つで、塩素系の漂白剤を混ぜた洗剤で　ムラになるように脱色する加工の事です。化学的にするので　ケミカルと言います。

ストーン・ウォッシュの方法を併用して、ゴムボールや軽石などを一緒に入れると　こすれて使い込んだような自然な感じに脱色できます。
（まだら模様になります。私も大昔　ジーンズを塩素系の漂白剤で　脱色しましたが、ただ洗濯機で回すだけでは　使い込んだ感じには脱色できませんでした）

１９８６年にイタリアのライフル社が世に送り出した、一世を風靡した加工方法です。２０１１年初め頃より人気再燃しているようです。

ただ　塩素系の漂白剤と　軽石等を使った加工は　布生地自体を傷めます。
（私は　個人的には好きになれません。ストーン・ウォッシュの項でも書きましたが、製品の寿命を縮める上に　有害な薬品を使ったりで環境負荷が高いです。塩素系の漂白剤は　布生地を傷めますので　あまり頻繁に使わない方がいいです。

私の母がそうで、綺麗になったように見える（リンク先の最後を参照）ので　頻繁に使い、よく下着や服が破れました（笑）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ストーンウォッシュとは、人工的に中古風に加工する方法の一つで、軽石　人工研磨石　セラミック等を入れて洗う加工方法です。ジーンズが有名ですが、ジャンパー　皮製品等にも使われます。

ジーンズでは、柔らかくなり　とてもはき易くなります。また「アタリ」（擦りきれ）もできて　ジーンズ特有の顔（表情）が出てきます。

元々は　河原の石を使っていたようですが　その後人工研磨石が使われ（ストーン・ウォッシュの名前が定着）、軽くて機械に負荷の少ない軽石が使われるようになりました。今では　セラミックやゴムボール（バイオ・ウォッシュに使用）も　使われるようになってます。

軽石には　大　中　小と大きさがあり、人工研磨石には　三角形　四角形　星型　球形などの形があります。使っていく内に　だんだん小さくなるので、一定時間稼動させると　ふるいにかけて　小さくなったものは除いて　新しい石を補給するそうです。

新しい石には　尖った部分もあるので、一度空回しして　丸みをつけるそうです。

ですが、下記のような　いろいろな問題もあります。

• ポケット等の砂（石の屑）を　取り除いてやらなければならない。（たぶん　人手でポケット布を裏返して　出しているのだと思います）
• 大量に発生する砂をどう処理するのか（ケミカル・ウォッシュの場合は　次亜塩素酸ソーダ等の薬品が入っているので　よりやっかい）。
• 頑丈な洗濯機（ワッシャー）が必要で　機械の傷み方も速い。
• 同じ機械で　製品染めなどをすると、砂の残りや機械の中の傷で　その製品に擦り切れやアタリが発生する。

（余談ですが、私個人的には　古着加工は好きではありません。確かにカッコいいかも知れませんが、製品の寿命を確実に縮めます。有害な薬品を使ったり、機械の損耗を速めたりと環境にも優しくありません）

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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バイオ加工とは、特殊な酵素を使って微生物に布生地の表面を食べさせる加工です。

セルロース（コットンやレーヨンの主成分）の分解酵素（セルラーゼ酵素）を利用したもので、微生物を含むバイオ溶液につける事によって、布生地を柔らかくしたり　古着感覚を出したりします。

ジーンズなどの洗い加工の一つです。固くて欠点の多い繊維だったテンセル（リヨセル）は　この処理等（柔らかくする加工には　他にも「もみ処理」「たたき処理」等があります）によって　柔らかい布生地になりました。シルク（絹）の精練（練り）や　ポリエステルの減量加工と同じような手法です。

この記事は　布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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スエードクロスとは、スエードに似せた人工スエードの事です。繊維素材はほとんどポリエステルで、超極細（糸の中の１本のフィラメントの太さが０．５デニール以下程度）のフィラメントを使います。

（スエードとは(suede)、カーフ（子牛の皮）　キッド（仔山羊）　ピッグスキン（豚皮）などの小動物が主体で、皮の表面をサンドペーパー等でけずり、ビロードのような感触に仕上げたものです。非常に細かい仕上げのものはシルキーと言われています）

基布は不織布　織物　ニットがあり、これにウレタン系樹脂を含浸させて　起毛した物が多いです。

本物の皮のスエードに比べて　手触り等はやや違いますが、軽くて発色性も良く　取り扱いが簡単なので、コート　ジャケットなどに使われます。均質なので　自動車のシートや　家具などにも広く使われています。熱に弱いのが最大の弱点です。（たばこの火の粉等で　簡単に穴が開いてしまいます）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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起毛とは、布生地の表面をひっかいて　毛羽（ケバ）を出す加工です。これにより　布生地の表面を毛羽が覆い　手触りが柔らかくなり、独特の外観、厚みが出て温かみのあるものになります。糸や布の織組織を隠したり、柄物の輪郭をぼかす効果をねらう場合もあります。

通常は片面だけの起毛ですが、より保温効果等を出すために　両面起毛する場合もあります。また布生地を柔らかくする目的で　あえて裏側を起毛する場合があります。（起毛により　布生地が揉まれるのと、織組織が多少でも崩され　若干でも薄くなる事が　影響するのでしょうか？）

 フランネルやネル、スエードクロス（人工皮革）が　代表的な起毛製品です。起毛の後に、ブラッシング(brushing)で毛羽の方向を揃えたり、シャリング(shearing  煎毛)により　毛羽の長さを揃える事もあります。

起毛には　湿式と乾式があり、湿式の方が起毛効果が高いです。合繊や綿（コットン）等の起毛には　針金（シンプ）を植えつけた針布を使い、上質の毛織物には　薊（アザミ）の実を使います。

（たぶん　薊の実を使った方が、細かい上品な毛羽になるのだと思います。ですが、薊の実の耐久性が　針布より低いので、生地値の安いものには　使いにくいのでしょう）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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フランネルとは、フラノとも呼ばれ　経糸（タテイト）・緯糸（ヨコイト）とも　紡毛（ボウモウ）糸を使い、平織または綾織で縮充（シュクジュウ）を施して　毛羽を押さえた、軽くて柔らかい紡毛織物です。

梳毛（ソモウ）で織ったものもあり、梳毛フランネルと呼ばれます。綿織物の場合は　コットン・フランネル又は綿ネルと言います（片面か両面を起毛しています）。詳しくは下記をクリックで。
ネルとは

現在では　ウール（毛）からだけでなく、ウールと綿　ウールと合成繊維などから　作られる事もあるそうです。

フランネルと言う名称は、イギリスのウェールズ地方の言葉で “gwlanen” （ウールのような）からきたと言われています。

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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ネルとは、綿フランネル（コットン・フランネル　綿ネルとも呼ばれます）の略称です。甘撚の緯糸を打ち込んで平織、２／１綾織、２／２綾織の綿織物を起毛した布生地です。起毛してあるので　肌触りが柔らかくて暖かく、バジャマ　ベビー衣料　シャツなどに使われます。

片面だけを起毛したもの（片面ネル）、両面を起毛したもの（両面ネル）の２種類があります。起毛は、晒し（サラシ　P下にする事）　無地染め　捺染した後で　行います。

（綿で　フランネルに似せて作った織物です。似せる為に起毛しています。ウールのフランネルは起毛しません）

“cotton frannel” と書かれた用語解説も多いのですが、フランネルが “flannel” のスペリングでもあり　英和辞典に “frannel” と言う単語は　ないので（ “flannel” はあります）、間違いだと思います）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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撥水加工とは、織物にシリコン、フッソ素系撥水剤、蝋質（ロウシツ）、アルミナ石鹸、ピリジニウム塩、セラチンなどの樹脂を付着させて、半永久的な防水性を与えようとする加工方法の事です。水を防ぎながら　織物自体の通気性はほとんど損ないません（通気性防水加工）。
（最近は　シリコンやフッソ素系撥水剤を使う事が多いようです）

撥水加工をすると　水をはじくようになり、泥水等の水系の汚れも防ぎます。衣類などは　市販の撥水スプレーよりも、クリーニング店（技術の差が大きいとの記述を見かけますが）などで　きちんと撥水加工してもらった方が、当然効果も高いですし　長持ちします。

弊生地屋では　撥水加工は承っておりません。
（余談ですが、撥水加工をすると　摩擦染色堅牢度は向上します）

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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透湿防水とは、水は防ぐが汗などの湿気は通す性質の事です。登山などでは　雨や雪で体が濡れると　体温を奪われ危険です。一方　湿気が抜けていかないと　汗をかいて同様に危険です。それを緩和する目的で開発されました。

（土砂降りの雨では　布生地表面に水の幕ができて　透湿性能が大きく低下したり（縫い目から水が浸透する場合もあります）、激しい運動をすると　透湿速度が間に合わずに汗をかいたりします）

布生地の　防水透湿、防水吸汗、吸汗防水も　全て同じような意味です。

ゴアテックスが有名で、水滴が水蒸気（水分子）よりも　大きいことを利用します。水滴よりも小さく　水分子よりも大きな微細な穴を多数あけて、さらに撥水加工をほどこして　水滴を通りにくくしてます。

ただ　表面が汚れてたり洗濯を繰り返したりして　撥水性が落ちると、水の膜になり　透湿性が大きく低下します。また　中にコットン（綿）の下着を着ていて　ベトベトに濡れると、やはり同じように水の膜ができて　性能が大きく低下します。

ですので
・なるべく汚れないようにして　撥水性能低下したら洗濯しましょう。洗濯を繰り返して　撥水性が落ちてきたら、撥水加工などを依頼して　撥水性を回復させましょう。
・下着は　コットン100%ではなく　吸湿速乾性のものを　着ましょう。（コットン100%のものは　吸湿速乾と表示してあっても　性能の低いものが多いそうです）

弊生地屋では　透湿防水素材の取り扱いは　大変申しわけございませんが、ありません。

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。

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チンツ加工とは、布生地に光沢を出す加工の事です。ポリエステルやナイロンでは　高熱をかけたローラーの間を通して（この機械をカレンダーと言います）、熱と圧力で布生地をつぶし光沢を出します。

透湿防水生地で　放水性能を上げるために　布生地の目を詰まらせる為や、中に羽毛の入ったダウン・ジャケット等で　中から羽毛が出てこないように　ダウンプルーフ加工をする時などにも　用いられます。（光沢を出すと言う目的からは　少しはずれているかも知れませんが）

コットン（綿）やウール（毛）などでは、糊付けや蝋びき後（耐久性を上げるために　さらに樹脂加工する場合もあります）、上記のカレンダーで　つぶして強い光沢を出します。

チンツとは　元々コットン（綿）や人絹などの平織物に更紗（サラサ）模様をプリント（捺染）した光沢のある織物の事です。これらの織物のような光沢を出す後加工方法の事を　総称して言うようになりました。

下記の布生地はポリエステル１００％ですが、カレンダーでチンツ加工された織物の例です。

T&Tチンツ・ジョーゼット：MM1935-2

T&Tチンツ・ジョーゼット：MM1935-2

この記事は　生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。