小倉とは、経糸（タテイト）１本に対し、緯糸（ヨコイト）を２～３本引き揃えて 平織または綾織に織った 比較的密な綿織物です。
白 紺 霜降りなどの色があります。袴（ハカマ） 帯 学生服などに使われましたが、現在は少なくなってます。福岡県小倉で生産されたので この名前があります。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
小倉とは（コクラ）
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色が違って見える 演色性とは(color rendering property)
布生地の場合、色が違って見える時は 大きく次の２つの場合があります。
- 太陽光や蛍光灯など光源の違い（演色性 エンショクセイ）
- 染バッチが違う
２．の場合は 次を参照してください。
後から買いに行った布生地の色が微妙に違う！
演色性とは、光源によって 同じ色でも微妙に違って見える事です。太陽光（自然光）の下で 同じ色に見えても、蛍光灯などの下では 違う色に見える現象です。弊生地屋は 自然光（北向きの窓）で 色合わせしてます。蛍光灯の下で 色合わせする会社も あるようです。
プロのアパレルの方でも、演色性のことをご存じなくて 「色が違う」と言う おしかりを受ける事が 稀にあります。演色性の事を 御説明してご納得いただきます。（弊店は北向き窓で 色合わせしてますと。自然光で色が合っていても、蛍光灯の光では 違ってみえる場合があります）
下記写真のように 同じ肉の写真でも 色が違って見えます。（写真は コニカミノルタさんのHPより拝借しています。演色性とは）
光源による演色性の違い
上の肉の写真、左が 演色性が一番高い（太陽光に一番近い）ので 一番美味しく自然に見えます。
- 左： 演色指数（Ra）の一番高い（Ra91）D50と言う蛍光灯
- 中： 昼白色蛍光灯（Ra79）
- 右： LED（Ra68）
（現在販売されているLEDは 技術が進んで もっと演色性は上がってます。Ra85程度とか、実際 昼白色の蛍光灯よりも 自然に見えます）
白熱電球は 演色指数が一番高く（ほとんどRa100 照度は暗いですが）、また 赤味に見えるので（赤黄色の暖色は 食欲をそそります。マックの看板が 赤と黄色なのは そのためです） レストラン等では 白熱電球を使う場合が多いです。
下記が太陽光のグラフです。縦軸は 上のグラフと同じように 相対値になってます。（グラフは 1.023world – ヤドカリパークとマリンアクアリウムさんの ブログより拝借してます）
太陽光(自然光)のスペクトル
このグラフの形（スペクトル）と 蛍光灯やLEDのグラフの形の違いが 演色性の原因の一つです。LEDのスペクトルが 一番太陽光に近いのですが、４８０ｎｍ（ナノメートル）辺りの 相対値が 低すぎるためか、自然光からは程遠い色の見え方になってます。
他にも 人の目が感じる色の強さが 色によって違うのも要因の一つです。下記グラフのように 明るい所（点線のグラフ）では550nm辺りの緑色が最も強く感じます。（暗い所（実線のグラフ）では 500nm辺りの空色です。写真は シャープさんのHPより拝借しています）
暗い時と明るい時の比視感度
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
カルゼとは(kersey)
カルゼとは、経糸（タテイト）に霜降りの双糸 または杢糸、緯糸（ヨコイト）には 単糸を使用した綾織物です。
- 紡毛のカルゼは、経緯（タテヨコ）に紡毛糸を用いて、２／２の綾で緻密に織り 十分に縮充して、起毛後煎毛（センモウ）します。
布面は毛羽で隠れていて、光沢があります（下記写真参照）。
. - 綿のカルゼは、経糸に４２番双糸くらいの杢糸、緯糸に２０番手くらいの染糸を使って、２／２の綾に織った織物です。霜降り効果があります。
. - 日本では 綿の小倉をカルゼと言う場合もあります。
下記が紡毛カルゼの例です。（写真は「apparel fashion Wiki」から 拝借しています）
紡毛カルゼ（光沢があって 綾目がはっきり見える）
カルゼの名称は、イギリスのサッフォード州の毛織物産地ガージー(Kersey)に由来すると言われています。
丈夫なので コートやジャケット パンツ スカートなどに使われます。
この記事は 布生地通販の生地屋店長の三浦宗之が書いています。
ビエラとは (Viyella)
ギャバジンとは(gaberdine) ギャバ
ギャバジンとは、単にギャバとも言い 綿（コットン） 梳毛 麻 ポリエステルなどで 織られた丈夫で緻密な綾織物です。一般に特定の素材（綿とかウールとか）の織物の名前ではなく 織り方（織組織）の名前と言えます。
バーバリーのコート地が有名です。通常経糸の密度が 緯糸の倍くらいあるので（この方が織布の生産性は高い）、綾目（斜文目）が急角度になります。（裏面の方が綾目がはっきり見える場合もあります）
綿ギャバジンは４０～６０番手の双糸使い、毛ギャバジンは４８～７２番手の双糸使いが多いです。毛のギャバジンは厚く本格的な冬物に使用される事が多く、綿やポリエステルのものは 薄手で秋冬のコート地に使われる事が多いです。
ギャバジンの名前の由来は、もともと中世に着られた緩やかなクロークないしガウンを意味し、後に雨用のクロークや、身体を保護するスモックなどを意味するようになった「ギャバジン (gaberdine, gabardine)」という言葉に由来しているそうです。
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バーバリーとは (Burberry)
バーバリーとは、コートで超有名なイギリスのブランド名です。布生地では 綿ギャバジンの一種で 元々はバーバリー・ブランンドのオイル・クロス（透湿防水加工）のコート地につけられた商標でした。ですが、今ではコート地の代名詞にように使われています。
（ポリエステル一般をテトロンと呼ぶのと 同じような感じですね）
経・緯に８０～１００番双糸を使い、密度は経１９０～２００本／吋 緯９５～１００本／吋にして ２／２の綾（ツイル）に織ります。緻密でかすかな光沢のある手触りの良い織物です。
緻密に織った布生地に 耐久性のある撥水オイルをコーティング（塗布）しているので、ゴアテックスほど高性能ではないですが、透湿防水性能（汗をかいても ムレにくい）があります。それで 第二次世界大戦では 戦場のトレンチ・コート生地（トレンチは塹壕の意味です）として採用されました。
バーバリーの創始者 トーマス・バーバリー氏は、梳毛または綿を 織布工程の前に防水加工を施して緻密に織り上げて 布生地を織ることの特許を取りました。これが コート生地のバーバリーの始まりです。
ゴム引きよりはずっと着心地がよく（透湿性のため 昔はゴアテックスなどはなかった）、1911年に南極点に到達したロアール・アムンセン、南極大陸横断探検隊を率いたアーネスト・シャクルトンをはじめ、極地探検家たちに愛用されたそうです。1924年にエベレスト初登頂を目指したジョージ・マロリーが遭難した際にも、彼はこの布で作られたジャケットを着用していたそうです。
でも アムンセンと同時期に南極点を目指して 遭難したロバート・スコットの防寒服も、バーバリー社が製作したものらしいですが。
（牛革を重ねた形状の防寒服で、汗など体から出る水蒸気を吸い込み それが体温を奪って 保温の役目をあまり果たさなかったらしいです。それに比べて アムンゼンのは伝統的な防寒服であるアザラシの毛皮（耐水性がある）で作られていたらしいです）
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帆布とは(ハンプ canvas) キャンバス セールクロス(sailcloth) ダック(duck)
帆布とは、セールクロス ダック テント・ダック キャンパス ズックとも言い、通常１０番手くらいの糸を密に織った非常に丈夫な厚手の平織物です。厚いものを織る時は １０番手くらいの糸を２～８本撚り合わせて使います。
本来は船の帆に使われてました。厚さは１～１１号まであり、数字が小さいほど厚いです。１０、１１号は薄物、６～９号は厚物、２～４号は極厚物と言われるそうです。細い糸を使って 密に織ってあるものほど 高級とされ、防水性に優れてます。
コットン（綿）製が主ですが、麻や合繊製のものもあります。コットンや麻は 水分を含むと膨らむので 防水性が不完全ながら増しました。ゴム引き等の手法がなかった時代は 布生地ではこの程度の防水性しかできませんでした。
用途は 帆 天幕（テンマク） スニーカー カバン 日よけ 建築用シート 洋画布 着物の衿芯や帯芯 相撲の廻し トラックの幌 競馬のゼッケン等など 幅広く使われます。用途によって 防水やゴム引きする事もあります。
ダックの語源は、布を意味するオランダ語の”doek”だそうです。
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シレジアとは(silesia) スレーキ(sleek) スレキ
シレジアとは、スレーキ スレキ（英語のスペルからは スレーキの方が正しいと思われますが）とも言われ、元々コットン（綿）の比較的密に織られたツイル（綾）織物で、服の裏地等に使われます。
一般に無地織物ですが、格子（チェック）などに 染められた物もあります。強い光沢仕上げをされて（合繊などと比べると あまり光りませんが） 滑りがよくなってます。
ジーンズ用語では スレーキはフロント・ポケットの袋地を指します。綿の平織または綾織で 厚く糊付けして弱いですが光沢を出してます。
ドイツのシレジア地方で最初に織られた事から シレジア(silesia)と言われるそうです。
スレーキの語源は 滑らかなという意味のスリーク(sleek)にあると言われています。合繊でも ズボンの裏地用途などに ウーリー加工糸で平織りに織った織物も スレーキと呼ばれます。
また別にメリノ羊毛や メリノ羊毛を使った織物を シレジアと言う事もあります。
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よろけ織とは オンジュレー（仏 ondule eは上に点がつきます）
よろけ織とは、オンジュレーとも言い、
- 特殊な筬（オサ）を使って 経糸を波状にしたもの
- 緯糸を波状にしたもの
で、波型の地模様が現れます。非常に珍しい織物（私も写真でしか 見たことがありません。通常は 経糸緯糸共 直線です）で、一般に平織が多いそうです。
下記が経糸をよろけさせた織物の例です。わかりにくいですが、経糸が波状になっている部分があります。
（写真は nunotech研究所様より 拝借しています）
経よろけ織（たてよろけ）
下記が緯糸をよろけさせた織物の例です。特殊な方法でやっているようですが、緯よろけ織の布生地としては このようなものだと 思われます。
（写真は 小林繊維株式会社様より拝借しています）
緯糸よろけ織（よこよろけ）
オンジュレーとは フランス語で「波形」の意味だそうです。
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異型断面とは（イケイダンメン）
異型断面とは、糸では下記の写真のように シルク（絹）を真似て 合成繊維や再生繊維で 糸の断面を丸でない断面にした繊維の総称です。
（下記写真は 丸安毛糸株式会社様より 拝借しています）
異型断面の例（左：シルク 右：レーヨン）
丸でない形にする事によって（通常の合成繊維や再生繊維は 丸断面です）、下記のような特性が出てきます。
- 絹のような光沢が出る（絹独特の光沢は 上記写真のような 不完全ながら三角形になっている為）
- 合繊独特のぬめり感が軽減して ドライなタッチになる
- 糸の表面に 上記右写真のように縦の溝をつけて、毛細管現象で水分を排出しやすくなる（速乾の布生地の中には これを利用しているものもある）
三又のような三角（例：東レのシルック等 単に「異型断面」と言うと この三又のような三角断面を指すことが多いです） 星型 五角形等、いろいろな種類があります。最近は 下記写真のような精密な断面の糸も 作られるようになったみたいです。
（テイジンさんのホームページより 拝借）
精密な形の異型断面
下記が 弊生地屋取り扱いの 異型断面繊維の布生地です。画像やリンク・クリックで 詳細がご覧になれます。
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